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[peinture] Débutant - le matériel


jbt
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  • 5 months later...

Je ne sais pas pour celles-ci (je ne connaissais pas le nettoyage aux billes ) mais j'ai des billes en acier inoxydable dans mes pots et c'est niquel. Par contre à moins que tu n'ai 500pots de peinture, 1000 billes ça me paraît beaucoup. En général je met une bille par pot (2 si la peinture est très recalcitrante) et ça suffit. :)

 

De mémoire on avait dû prendre quelque chose comme ça : http://www.greenstuffworld.com/en/mixing-paint-balls/31-mixing-paint-ball-bearing-small.html

Je suis plus sûre du diamètre par contre ... @SentMasaura peut être :/

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Euh...

Alors moi je peins +/- au 8, descend au 2 pour les détails et monte au 12 pour les gros trucs... Je dois en conclure que... ^_^

 

Les billes de nettoyage pour carafes à vin, je ne garantirais pas leur inoxabilité sur la durée. Ce n'est pas fait pour une immersion prolongée.

il y a moyen de trouver des petites billes en verre, surtout vers la rentrée des classes, directement en magasin de jouets, voir grandes surfaces.

 

Mais, kk'un a déjà testé (genre) un écrou recouvert de résine ?

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il y a une heure, drezounet a dit :

 

Peut-être un peu petites et pas assez lourdes pour la viscosité de la peinture ?

Les pk-pro sont des 6mm :

https://www.pk-pro.de/TS-Agitator-Balls-Set-50x

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  • 11 months later...

Bonjour les gens.

 

Je ne savais pas trop où poster ça et je ne voulais pas créer un sujet exprès... donc encavez-moi si ça va pas.

 

J'ai en stock depuis un certain temps cette statue en plastique translucide (la version supérieure, en vert fluo).

 

th.thumb.jpg.ca610423970b436a7727e77c10c9d626.jpg

 

Je voudrais la peindre en conservant la translucidité des flammes autour des squelettes, donc je me suis abstenu de la sous-coucher à la bombe (je sous-coucherai les parties opaques manuellement). Je voulais savoir si l'un d'entre vous pourrait me conseiller pour ce qui est de la peinture des flammes.

 

Je touche à rien? J'emploie des lavis (genre glaze) ? Mettons que je veuille obtenir un effet flammes verdâtres...

 

D'avance, merci pour vos avis éclairés (ahah!).

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pfiou, je ne suis pas assez calé pour te donner un conseil judicieux, c'est trop technique là :) 

Je me dis qu'en peignant le socle et les squelettes, tu verras déjà comment les flammes rendent, et ça pourrait peut être t'aider pr la suite ? Parce que là c'est une fig' qui semble illisible. 

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Le conseil est bon, Foussa. Je vais commencer par tout ce qui est opaque, pour que ce soit plus lisible.

 

D'où deux questions supplémentaires auxquelles vous pourrez peut-être répondre:

1) Comme je ne sous-couche pas de manière classique, commencer par une sous-couche de vernis, histoire que la peinture accroche mieux, est-il une bonne idée ou une idée à la con?

2) Si je fais une rature sur ce qui est censé rester transparent... vous pouvez me conseiller un moyen d'enlever la peinture de manière ciblée?

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Tu peux protéger les parties avec du scotch par exemple, et sous-coucher l'ensemble.

 

Concernant les débordements, figurines trempée dans du Glanzer au moins une nuit complète, et tu passes une brosse à dents, ça enlève toute la peinture très facilement, et la figurine n'est pas du tout abîmée.

 

Je ne suis pas un grand peintre, du coup, le Glanzer, je connais.

Et les techniques pareil en cachant (style vernis brillant sur la figurine et ses armes sanglantes, puis vernis mat sauf sur les armes, cachées, qui resteront brillantes pour l'effet métal + sang)

 

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Vu les nombreuses circonvolutions de la figurines au niveau de la fumée, le cache au scotch ne m'a pas semblé réalisable. Du coup, j'y suis allé à la zob.

 

Un truc utile que j'ai découvert en cas de rature, c'est de gratter au cutter la peinture qui est allée s'aventurer sur un secteur qui ne lui était pas destiné. Pour les bavures de lavis, on « boit » ça avec un pinceau sec, comme lorsqu'on a un excédent à pomper dans un lavis classique (mais ça, c'est connu).

 

20190426WIP.thumb.jpg.a35b019a993e342c6f0597b679525af7.jpg

 

Mais bon, maintenant que les zones opaques sont peintes, me revoilà face à mon dilemme de la semaine dernière: est-ce que je touche à la fumée, ou pas?

 

J'avais pensé un instant faire quelque chose pour les edges, un peu comme dans le tuto de King of the Average pour Scarecrow, sauf que d'une manière générale, il me semble qu'on utilise une edge plus claire pour marquer le relief et que là, la fumée est déjà très claire, ce qui fait que je ne suis pas certain qu'un blanc pur (ou avec une pointe de vert) rende bien. Je crains également que l'inverse (un vert plus sombre) ne donne rien de bon. Tout passer avec un glaze ou un lavis me semble une idée à la con.

 

Si vous avez des suggestions ou des expériences à partager, je suis preneur. :)

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J'ai les mêmes à la maison. Je n'ai pas encore cherché la solution et c'est vrai que telles qu'elles, elles sont assez illisibles.

J'ai testé de déposer des pigments sans fixer dans les creux pour voir mais je n'étais pas satisfait, donc j'ai tout viré. Me suis pas repenché dessus mais maintenant tu trouves pas mal d'exemple de ce que ça peut donner sur le net : translucent bones miniatures.

j'ai pas d'avis. à toi de voir, mais le tiens est déjà pas mal du tout tel quel. ^_^

Reste très léger, surtout. Ci dessous, ça me parait too much.

 

image.thumb.png.38aa41b61beb49bda413a503134ff872.png

ça par exemple, pour les crêtes

 

ou ça pour les creux

image.png.7b464db4adc7853233354b1512781026.png

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  • 4 months later...

Tiens, je me rends compte que je n'avais pas donné de nouvelles de cette figurine. Finalement, j'en suis venu à ça:

 

image.png.c4ab127dea5a30803f667e54f9bbb430.png

 

Une autre chose qui a peut-être sa place ici. Ce n'est pas vraiment du matos, mais j'ai commencé à me constituer une banque de tutoriels sur youtube, avec des capsules souvent fort utiles faites par des gens compétents. C'est souvent en français. Parfois en anglais. Rarement en allemand. Au cas où, je vous dépose ça là:

 

 

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  • 4 months later...

Rebonjour les gens.

 

Une autre question de noob indécrottable:

 

Comment faire pour virer la colle de figurines plastiques achetées en seconde main, surtout quand l'utilisateur précédent a été un gros sauvage? Vous avez une méthode éprouvée à relayer?

 

J'ai lu quelque part qu'une possibilité était de mettre la figurine au congélateur pour fragiliser la colle (rapport à l'eau qui la compose). Ça m'a paru saugrenu, du coup j'ai essayé.

 

[edit] Bon, ben l'efficacité du truc du congélateur n'a pas été très criante: après 12 heures au congélo, j'ai pas eu l'impression que la colle s'était rétractée ou était devenue plus friable. [/edit]

Edited by Not Quite Dead
Retour rapport au congélo.
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Salut Roolz.

 

Les figurines sont en plastique. C'est celles du jeu Seigneurs de guerre/Battlemasters, de Stephen Baker, à l'âge du partenariat MB-GW. Pour la colle, c'est difficile à dire. C'est devenu jaunâtre en séchant ou avec les années et ça tient très bien.

 

IMG_2631.thumb.JPG.9f5c7be4a307855bf3666017942bfa7c.JPG

 

Ce qui est pénible, outre le risque de casse (j'en ai déjà pété une en voulant les dégager à la bourrin), c'est que la colle a été très généreusement appliquée, qu'elle noie les détails de la gravure, crée des bosses disgracieuses et que les fig' n'ont pas été positionnées de façon très soignées.

 

Manifestement, encore un de ces gamins des années 90 qui faisait n'importe quoi avec ses jouets, alors qu'on sait très bien que ceux-ci ne doivent être manipulés que par des adultes pour ne pas être endommagés. Ça doit être le karma.

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Aaahhhh.

Bon plastoc c'est donc PVC, ou ABS (ou autre plastoc styrénique).

La colle... Pour faire un paté comme ça, ça devait être un truc visqueux. Pas de la colle liquide pour styrène ni de la cyano liquide. Et probablement pas de la cyano gel (la cyano même gel ne jaunit généralement pas ou peu). Peut-être de la néoprène, ou une colle PVC sur base solvant.

 

Bref l'acétone c'est mort, faudrait tremper longtemps et ça va liquéfier les figs (acétone sur plastique ça peut passer, mais pas en trempette de X heures).

 

Le congélo c'est mort aussi, les figs risquent de péter avant la colle. Pour info l'effet congélo marche surtout avec les cyanos (la cyano devient cassante, on peut séparer les pièces en faisant levier doucement). Mais pas à tous les coups. Ca dépend de la quantité de colle, des surfaces en contact, et des matériaux encollés (avec les plastiques, il arrive que le plastique devienne cassant aussi vite que la cyano...).

 

Je dirais qu'il te reste l'alcool ou les produits alcalins :

- Alcool ménager (trempette "un certain temps"). Peu de chances que ça marche, mais sur un malentendu...

- Décap'four à la soude caustique (tu mets la fig dans un sac plastique, tu sprayes, fermes le sac, et "un certain temps")

- Glanzer (trempette itou). Mais si le décap'four à la soude n'a pas marché, peu de chances que le Glanzer marche.

 

Dans ton cas, l'avantage c'est tu as de la colle qui est apparente. Donc tu grattouilles après trempette, et si tu vois que la colle devient un peu molle et se gratte plus facilement qu'avant, c'est bon signe.

 

Tu peux aussi tester des trucs bien violents genre "dissolvant pour colle moquette" (ça se trouve en bidons en magasin de bricolage). La composition chimique de ce genre de produits est très variable, donc test impératif préalable sur une fig "potentiellement jetable" (si la fig se liquéfie, t'es fixé).

 

 

 

 

Edited by Roolz
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J'aurais dit que c'était de la néoprène, aussi, vu la couleur. Ce qui n'est pas déconnant, vu l'époque pour kk'un qui aurait collé avec ce qu'il a "sous la main".

Dans le genre, il y a les figs sous-couchées à la bombe de peinture voiture, aussi... Et... étant jeune, j'ai essayé de décaper une fig au décapeur thermique. Je ne suis pas fier... voila. En même temps elle est unique et a juste perdu une épaulière dans la bataille.

Pour revenir sur le truc. Je n'ai jamais vu enlever de la néoprène mais il y a certainement des produits qui la ramollisse. Mais je n'en ai jamais vu sur des figs non plus et reste à savoir si des figs plastique vont tenir le coup*.

 

détail "amusant" d'un reportage tv. l'un des gars de l'équipe qui l'a découverte (je crois) en cherchant autre chose balance au détour d'une phrase...

la cyano a une durée de vie. dans le tube ET ensuite. (je dresse l'oreille)

Dans le tube ça serait 1 an (mais j'ai des tubes plus vieux que ça ?.. bon, j'en ai un paquet qui ont durci, aussi).

Fermé, le tube ! Donc ça ne sert à rien d'en stocker. (ok, ne plus prévoir x tubes d'avance et les petits par 3 ce n'est pas la peine non plus)

Mais le pire... une fois posée, c'est une durée de vie estimée de 20-25 ans si je me souviens bien. (Argh ! WTF !!!...)

Forcément, c'est le truc que tu apprends après 30 ans de modélisme. Donc depuis, je tige tout. (Et je prie pour que les vieilles figs ne se désolidarisent pas)

(en y repensant 2 sc, c'est effectivement assez logique pour un composé instable d'avoir une forme de "vie")

 

En passant, ça pose la question de la pérennité pour les diverses solutions que l'on utilise en matière de modelage/peinture.

Je crains que nos œuvres ne finissent pas dans un musée... ou en morceau.

^_^

 

 

* Solution annexe : tu sculptes quelque chose par dessus en cache misère.

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Oui la néoprène ça se dégrade à la chaleur (comme la plupart des colles d'ailleurs). Mais avec des figs plastique....

 

Et oui la cyano (comme la plupart des produits chimiques) a une date de péremption.

Mais cette date est très variable suivant le cas.

Une fois polymérisée, de mémoire c'est lié à l'ozone, aux UV, et à la chaleur (donc une fig collé à la cyano puis sous-couchée et peinte, ça aide à tenir + longtemps).

Et dans son tube, par ex. le froid marche bien pour prolonger la durée de vie -> tubes de cyano  au frigo ou congélo pour gratter de la durée de vie.

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  • 1 year later...
Le 10/02/2017 à 18:11, razorspoon a dit :

Alors, voilà, je ne dirai jamais assez de bien de cette gamme de teinte acrylique, et je viens donc de craquer pour un petit lot de tube Amsterdam.

teinte10.jpg

Je m'en sert pour faire virer mes bases (un peu de la même manière qu'avec mes primaires) ou pour donner du reflet à certains dégradé. 

la gamme est large et propose beaucoup de variantes. Un bon matériel passant par une gamme de teintes assez complète n'hésitez pas, pour 1.5 euros les 20 ml (la peinture est plutôt riche en pigments et propose un coefficient de dilution assez important) ça rend d'énorme service en terme de nuances.

Salut,

petit déterrage mais je vois là quelque chose qui m'interroge .

Quand tu dis base c'est socle ou couleur de aplats de base?     tu veux dire virer >  faire virer les couleurs dans tes mélanges? 

 

plus haut tu disais aussi :

Citation

Pour moi, de base je dirai en pinceaux n1, n0, et n000 de qualité (éviter les entrée de gamme synthétique,leur durée de vie est assez décevante), plus un pinceau n1 ou 2 pour les rinçages (correction des bavures) et un autre (même) taille pour faire les mélanges. ceux là on peut les choisir dans les gamme 1 euros pour scolaires (attention tout de même à ce qu'ils ne perdent pas trop facilement leurs poils.

3 pots de yaourts pour l'eau (1 d'eau claire pour les dillutions et rinçages, 1 pour nettoyer les  teintes classiques, 1 pour les teintes metalliques).

niveau peinture, je suis old school, donc je conseillerai une boite de primaires (rouge, jaune, bleu) en tube et en acrylique (L&B, liquitex, amsterdam), un noir et un blanc, puis une gamme de bruns (mes préférés ocre jaune, terre ombre brulée, terr de sienne naturelle) et eventuellement de secondaires (orange, violet, vert) selon les besoins immédiats.

 

image.png.2449844c8d5922d3d6fe8f76fab2b140.png

ça le ferait un lot comme ça?  c'est de la studio  ça doit être la même qualité de gamme que l'Amsterdam. Apparemment le secret pour utiliser ce genre de peinture serait des diluer avec un mélange eau/medium matte pour qu'elles se maintiennent plutôt qu' eau?

 

sinon je pensais à de la soft body plutôt que de la heavy un set primaires et N&B plus un truc peau.

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Histoire d'avoir moins à diluer. 

 

Edited by krusty77
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Il y a 5 heures, krusty77 a dit :

tu veux dire virer >  faire virer les couleurs dans tes mélanges? 

 

oui, c'est ça.  les cinq tubes en exemple sont des teintes un peu spéciales (jaune vedâtre, vermillon, vert turquoise, bleu celeste clair et outremer violet) dans un mélange elles permettent d'enrichir les teintes de départ et de les faire virer, j'ausqu'à obtenir des effets moirés (à l'extrême) ou "re saturer" des gris.

 

Par exemple, avec le vert turquoise, en partant d'un gris moyen, type gris pâle PA (990) tu as un gris un peu froid dans l'eprit des bleus des uniformes camo de la marine américaine:

 

Révélation

sabote10.jpg

 

c'est ce que j'ai fait pour le pantalon du saboteur. en plus, mon turquoise est un rappel de la carnation du personnage.

 

vanvys10.jpg

 

Pour Vanvyssah, il y de outremer violet dans la la carnation. le mélange résonne avec le violet des drapés.

 

 

Il y a 5 heures, krusty77 a dit :

Quand tu dis base c'est socle ou couleur de aplats de base? 

 

Il s'agit des teintes de départ de mes mélanges.

 

Il y a 5 heures, krusty77 a dit :

ça le ferait un lot comme ça?

 

oui et non. oui, parce que tu as un nuancier complet, théoriquement pour un prix sympa, mais non, car dans le cas précis de Pebeo, pour moi, c'est de la peinture d'étude: une peinture peu riche en pigments et peu couvrante pour de la figurine. Pebeo produit du bon mediums et vernis, mais pour la peinture... c'est du super marché.

Privilégie la fine ou l'extra fine en acrylique. ce sont des peinture plus couvrantes, qui supportent mieux la dilution. d'autre part, les nuanciers sont aussi plus étendus. je peux te recommander Amsterdam, Liquitex, Golden, Windsor et Newton (qui fait de l'crylique aussi maintenant) ou même la System 3 de Daler Rowney.

Oubli Lefranc Bourgeois, depuis la refonte de la gamme en 2019 les nouvelles peintures ne sont plus aussi bonnes.

 

Il y a 5 heures, krusty77 a dit :

Apparemment le secret pour utiliser ce genre de peinture serait des diluer avec un mélange eau/medium matte pour qu'elles se maintiennent plutôt qu' eau?

 

Oui, 60% du travail se joue à la dilution. J'utilise un mélange d'eau déminéralisée (ça marche mieux que l'eau du robinet...) et de flow aid Liquitex pour mes dilutions (et je dose au compte gouttes). 

Tu peux diluer au medium, mais au final, ça va gonfler l'addition pour pas grand chose de plus. Dans un premier temps, le medium n'est à priori pas indispensable (je m'en sers pour retendre des lavis, pour créer des glacis, pour récupérer des pots de peinture secs, pour recoller des décalcos,...).

 

Si tu choisi une peinture de qualité, elle supportera sans problème la dilution à l'eau.

 

Il y a 5 heures, krusty77 a dit :

sinon je pensais à de la soft body plutôt que de la heavy...

... Histoire d'avoir moins à diluer.

 

 

en principe, les heavy body sont de meilleures qualité... donc...

 

 

 

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