Roolz

Très bien Secret Identity. Presque aussi bien que Red Son. 😊

Sujet avec mes machins peints pour Claustro, par ordre chronologique. Je mettrai à jour ce 1er post au fur et à mesure. A peu près comme pour Conan, mon planning de peinture est établi en fonction des scénarios jouables "100% peint". Pour Claustro c'est plus facile vu qu'il y a moins de figurines, moins de scénarios, et que le nb de joueurs est toujours de 2. A l'aide d'une feuille excel ad'hoc et mes critères perso, ça donne donc en gros : #1- Trogs (11), #2- Trogs coriaces (2), #3- Clebs (2), #4-5-6- Curé/Brute A/Scouts A&B (prio égale), #7- Chasseur, #8- Nurse, #9- Sorcier, #10- Brute B, #11- Tortionnaire, #12- Maître des âmes, #13- Gardienne, #14- Fléau, #15- Fine Lame, #16-17-18- Ethéré/Destructeur/Fouineur (prio égale), #19-20- Cerbère/Boursouflé (prio égale), #21- Possédés (2). On notera que pour jouer un 1er scénar "100% peint" le ticket d'entrée est quand même de 19 figs à peindre, après ça avance en peignant juste 1 ou 2 figs. Si on considère uniquement le nb de figs comme variable prioritaire, l'ordre change, on peut jouer un 1er scénar 100% peint avec 17 figs, mais pour en jouer un 2ème il faut se cogner 4 figs d'un coup. Bref, on verra bien comment ça avance, si déjà j'arrive à l'étape #7 avant la saint-glinglin ce sera bien. _________________________ 1er batch de trogs (2019/03): 2ème batch de 4 trogs. Plus que 3 à peindre. La horde finie (2019/04). Les 2 trogs coriaces. En fait, ces figs ne sont pas très faciles à peindre avec le schéma que j'ai choisi. Difficile de faire qqchose de bien propre sans y passer 100 ans (j'y ai passé pas mal de temps quand même). Bref, j'espérais mieux, mais en vrai ça rend correct et dans l'esprit que je voulais, donc ça suffira. Et un clebs, un. En photo il a l'air petit mais n'oublions pas que le socle fait 45mm. Ou c'est plutôt les trogs qui ont l'air gros en photo alors qu'ils sont tout petits :). En vrai, il est un peu plus contrasté que sur la photo, la texture de la peau se voit mieux. Un truc qui ne voit pas trop en photo non plus, c'est le vernis brillant sélectif (sur les dents, la bidoche devant, et les pointes des piques).

Fini un chien, après un interlude "fig de Dragon Ball".

De mémoire, Heroforge a un deal avec Shapeways pour les impressions (ceci explique les FdP balaises). Le "plastic" HF correspond au "detail plastic" (MJM) de SW, le "premium plastic" au "black acrylate" (SLA) que SW ne propose plus au public, le "nylon" au "versatile plastic" (SLS). A noter, Heroforge propose l'option de télécharger juste le fichier 3D (payant, mais moins cher, forcément). Ensuite, yaka imprimer. Il faut une bonne imprimante SLA ou DLP bien réglée, ou alors passer par qqun à proximité qui en a une. Pour info, 3Dzeblate propose ce genre de service (le contacter via FB ou sur son site web).

Hasslefree (Kevin White) a des super trucs dans sa gamme Fantasy (ailleurs aussi, mais ses figs conanesques sont là). https://www.hfminis.co.uk/

Non pas encore. Je lui ai donné 5000balles pour aller récupérer 1 million de dols des mains de la veuve de l'honorable ministre du pétrole du Liberia.

J’ai reçu un e-mail !!! Du sérieux !

Note : le début est identique au tuto des pirates Conan. Glakk ! – Peinture de Clayface déguisé en Brute with Firearm Avant-propos L’objectif de ce tuto est de peindre Clayface déguisé en « brute with firearm » avec un rendu correct sans y passer autant de temps que sur des figurines de super-héros ou de super-vilains. D’autant plus qu’il y a 4 figurines de « brutes with firearm ». J’ai donc tenté d’établir une séquence relativement optimisée pour peindre plusieurs figs simultanément, « à la chaîne ». Je décide de reprendre le schéma de couleurs de l’illustration du jeu (rendu 3D colorisé de la figurine), pour faciliter l’identification entre les tuiles et les figurines. On notera que la figurine est inspirée d’un dessin de Jim Lee (dans « All-star Batman & Robin the Boy Wonder »), ou un gros se fait éclater par Black Canary. Glakk ! Un peu de technique Peu de techniques avancées pour ces sbires. J’utiliserai à 99% des techniques basiques : lavis, dégradés, brossages, et quelques glacis ici et là. Concernant lavis, dégradé, et glacis, je t’invite, ami lecteur, à te référer à l’article de Martin Grandbarbe dans le Compendium Vol 2. Reste le brossage… Lexique Brossage : In extenso « brossage à sec ». Cette technique consiste à utiliser un pinceau à bout plat ou rond (tout sauf un pinceau pointu) et de la peinture pas ou très peu diluée. On trempe le pinceau dans la peinture, on l’essuie en brossant sur une feuille d’essuie-tout propre jusqu’à ce qu’il ne laisse presque plus de traces de peinture sur la feuille. Ensuite on brosse la figurine, sans trop appuyer. La peinture quasi-sèche se dépose ainsi sur les arêtes de la figurine. Ça permet d’obtenir des éclaircissements très rapidement. Le rendu est typiquement moins fin qu’avec un dégradé au pinceau, quoiqu'il soit possible de faire des dégradés extrêmement subtils en brossage (moyennant du temps et de l’expérience, évidemment). Gammes de peinture J’utilise un peu de tout, suivant le cas, en général pas mal de Vallejo (note : Vallejo et Prince August, c’est pareil, il n’y a que l’étiquette qui change). Sur ces figurines, je vais utiliser des produits Army Painter (AP), Games Workshop (GW), Vallejo Model (VM), Vallejo Game (VG), Vallejo Model Air (VMAir). J’indiquerai les références et désignations exactes, mais aussi les noms « normaux » (par exemple "Bleu" pour "Dead arctic hamster vomit"...). Et j'éviterai de faire des mélanges de couleurs, là encore pour optimiser le temps de peinture. Séquence 1- Ebavurage, lavage, puis sous-couche. L’ébavurage est une étape fastidieuse mais nécessaire (les lignes de moulage non-retirées sautent aux yeux après peinture). Après ébavurage, il reste souvent des micro-bouts de plastique et autres rugosités sur la fig. Pour corriger ça et obtenir des surfaces bien lisses, il suffit de prendre un petit pinceau-brosse assez raide, le tremper dans l’acétone et brosser aux endroits ad’hoc. C’est un truc de Rémy Tremblay, ça marche vraiment bien sur les figs en PVC (la colle liquide pour maquettes comme utilisée par Martin G. marche aussi très bien !). Le lavage (eau savonneuse) élimine les potentielles traces de graisse déposées par les doigts pendant l'ébavurage et assure une bonne accroche de la sous-couche. Je sous-couche ces figurines à la bombe couleur blanc (Matt White AP). La sous-couche ne doit pas être trop épaisse, au risque de combler les détails et de perdre l'accroche : pas besoin de chercher une opacité 100%, si on voit légèrement le plastique en-dessous par transparence ce n'est pas grave. Une fois la fig sous-couchée, je remets un coup de blanc cassé (Ivoire VM 918) au pinceau au niveau des yeux et des dents pour augmenter l’opacité, puis je trace deux traits verticaux de noir (Matt Black AP) pour faire les pupilles. Comme très souvent, c’est plus facile de peindre les yeux en premier. Les débordements seront masqués à l’étape suivante. 2- Je fais les aplats principaux. Je peins la peau en couleur chair (Chair de Base VM 815), puis les chaussures en marron foncé (Ombre Brûlée VM 941), puis le pantalon en gris moyen bleuté (Russ Grey GW), enfin le t-shirt en gris clair verdâtre (Gris Pierre VM 884). Si besoin, j’applique plusieurs couches fines pour obtenir une bonne opacité. Peindre dans cet ordre permet de recouvrir plus facilement si j’ai débordé sur une zone précédemment peinte. C’est hyper facile, il faut juste faire attention à ne pas mettre de la chair partout sur les yeux et sur les dents (ça peut se corriger après, mais c’est plus dur que de faire un peu gaffe dès le début). 3- Je pose les ombres sur les aplats précédents, en appliquant des lavis. La peau est ombrée avec un lavis tout fait couleur marron-rouge pour la chair (Reikland Fleshshade GW), puis les chaussures avec un lavis noir (Encre Noire VG 94), puis le pantalon avec un lavis bleu foncé (Blue Tone AP), enfin le t-shirt avec un lavis marron verdâtre (obtenu en diluant de l’Uniforme Japonais VM 923 avec du medium mat Lahmian Medium GW). J’applique d’abord un premier lavis légèrement dilué à l’eau sur toute la surface à traiter, puis un ou plusieurs autres lavis non-dilués juste dans les zones d’ombre et les creux. Si tout va bien, les lavis sèchent au fur et à mesure qu’on passe d’une fig à l’autre. Bref, ça reste facile, et la fig ressemble déjà à quelque chose. Là encore, faire un peu gaffe à ne pas beurrer du lavis par seaux entiers là où il ne faut pas. 4- J’éclaircis tout ça… Tout d’abord je fais des brossages à sec très légers, pour faire ressortir un peu les arêtes. La peau est brossée couleur chair (Chair de Base VM 815), puis le pantalon en gris moyen bleuté (Russ Grey GW), enfin le t-shirt en gris clair verdâtre (Gris Pierre VM 884). Ensuite je finis ces éclaircissements en faisant des dégradés au pinceau, avec les mêmes couleurs que précédemment. Pour simplifier au maximum le processus de dégradé, je me contente de remonter les lumières juste en un ou deux passages bien fins et dilués. Le t-shirt reçoit un éclaircissement final sur les arêtes du col et du haut des manches, avec du gris très clair verdâtre (obtenu en mélangeant du Gris Pierre VM 884 et de l’Ivoire VM 918). Enfin j’éclaircis les chaussures en faisant un dégradé de brun moyen (Leather Brown AP) qui monte vers la pointe des chaussures. On avance… 5- J’accentue les ombres et les délimitations de différentes surfaces. La peau et le t-shirt reçoivent des lavis localisés de marron foncé (Agrax Earthshade GW), le pantalon de noir (Encre Noire VG 94). Encore une fois, appliqués uniquement dans les zones d’ombre, les creux les plus profonds, et aux limites entre les surfaces. Le fusil est peint en gris métal foncé (Gris Fusil VMAir 072), les bracelets gauches en doré moyen (Glorious Gold VG 056). Les cheveux ainsi que la crosse et la pompe du fusil sont peints en gris clair (Gris Pâle VM 990). La lèvre inférieure et les coudes sont teintés en appliquant de manière localisée un glacis rouge foncé (lavis tout fait Carroburg Crimson GW), et je répète l’opération une ou deux fois jusqu’à obtenir la teinte souhaitée. Les veines des bras sont teintées en bleu en appliquant de manière localisée un glacis bleu foncé (obtenu en diluant du Bleu de Prusse VM 965), puis en éclaircissant les reliefs des veines avec de la chair (Chair de base VM 815), enfin en uniformisant le tout avec un glacis de chair (obtenu en diluant de la Chair de base VM 815). Là encore, à chaque fois je répète les étapes une ou deux fois si besoin. Il est possible de sauter les étapes de veines pour gagner un peu de temps. Mais tout le monde sait que des grosses veines bleues c’est toujours impressionnant. Voilà voilà… Bref, notre brute commence à avoir l’air brutal. Ce qui est approprié, convenons-en. 6- Je peins le bracelet droit en marron foncé (Ombre Brûlée VM 941). Je finis les bracelets gauches : j’ombre le tout avec un lavis brun noisette dilué (Brown Ink VG 092), et j’éclaircis les arêtes du haut en doré clair (Polished Gold VG 055). Je finis le fusil : j’ombre complètement avec un lavis noir (Encre Noire VG94), et j’accentue les ombres toujours avec ce lavis noir appliqué de manière localisée. Puis j’éclaircis les parties métalliques avec des dégradés de gris métal foncé (Gris Fusil VMAir 072), et la crosse et la pompe avec du gris clair (Gris Pâle VM 990). Enfin, je pose les dernières lumières métalliques avec du chrome (Chrome VMAir 064). Je finis les cheveux : d’abord un lavis noir dilué (Encre Noire VG 94). Puis des traits fins de peinture noire (Matt Black AP). Enfin je pose des lumières en faisant des fins traits de peinture gris clair (Gris Pâle VM 990) sur la houppette et le haut de la tête . Les sourcils sont simplement peints en noir (Matt Black AP). On y est presque… 7- Je peins la ficelle de la houppette en brun jaunâtre (Marron Jaune VM 912) Et je finis le bracelet droit : d’abord un lavis noir (Encre Noire VG 94). Puis j’éclaircis avec un dégradé de brun moyen (Leather Brown AP). Et je fais les derniers éclaircissements sur les arêtes en brun jaunâtre (Marron Jaune VM 912). Ne manque plus que le socle, qui a le bon goût d’être déjà texturé, ce qui permet d’obtenir un look sympa en 2 temps 3 mouvements : un aplat de gris foncé (Gris Foncé VM 994), un lavis noir (Encre Noire VG 94), un brossage de gris foncé partout, puis un brossage de gris moyen (Gris Neutre VM 992) en insistant sur le pourtour , puis de gris clair (Gris Pâle VM 990) en réduisant encore la surface traitée sur le pourtour. La tranche du socle est peinte en noir (Matt Black AP). Et hop. 8- Je passe un coup de bombe de vernis mat (Anti-shine AP) pour protéger les figs. Puis quelques touches de vernis brillant au pinceau (Vernis Brillant VM 510) appliqué sélectivement sur les dents et la lèvre inférieure, l’extrémité du fusil, et le haut des bracelets gauches. Et voilà, les brutes sont prêtes à se faire savater par Black Canary, en couinant « Glakk ! ». Sauf que c’est Clayface déguisé, donc c’est Canary qui risque de faire « Glakk ! », la pauvrette. En espérant que cela t’aide, merci de ton attention, ami lecteur !

Ah oui j’avais pas pensé à ça. Je vais répondre de suite !

J’ai reçu un e-mail !!

Le détail du contenu est sur les pages BGG correspondantes (rubrique "Community Wiki - Contents"): https://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/173566/conan-nordheim https://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/172784/conan-stygia Je ne suis pas 100% certain que ce soit exact (faudrait revérifier), mais ça a l'air bon.

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Je dis pas mal de conneries mais ça j’ai jamais osé. Trop pas credible !

Mon conseil : Finis les figs MB que tu as commencées. Si tu en attaques d'autres, tu finiras probablement jamais celles de MB. Un truc clé dans la peinture de fig (mais pas que), c'est d'être focus.

J'ai reçu mes trucs de chez TTA (canettes, et autres bidules). Les tirages sont très propres, l'échelle est nickel pour Batman et autres jeux 28-32mm. Je reco, donc ! Yapuka les peindre (ça va pas être pour demain, faut que je finisse Claustro et que je reçoive Batman....)

De toutes façons, le seul moyen d'avoir zéro risque de non-livraison est d'acheter un truc palpable dans une boutique en dur (quel que soit le truc en question). Sur tous les autres canaux il y a un risque (de très faible à très élevé). HQ25 ne fait pas exception à la règle. C'est juste le feuilleton qui est plus rigolo. XP perso : J'ai un pledge KS en cours (pas un JdP) ou j'ai dû mettre 100 ou 150 balles (j'ai oublié...). -Retard d'environ 100 ans, à un cheval près. Cause (mon interprétation): sous-estimation et méconnaissance manifeste du process de dev, d'indus, et d'homologation, et autres joyeusetés, et évidemment sous-estimation colossale des délais et charges associées. -Updates ponctuelles ou le porteur de projet se fait régulièrement massacrer dans les commentaires KS, et aussi ici et là sur le ouebe. -Néanmoins, espoir (ténu, mais espoir tout de même) que ça sorte un jour (au vu des updates, ça avance, on voit des photos, de la prod, on a l'impression que ça bosse, etc). En gros, +/- le même topo que pour un pledgeur HQ25. Si je reçois un truc tant mieux, mais là je ne compte plus dessus, et je suis détendu. Mais globalement, vachement moins rigolo à suivre ! Je sais pas pourquoi HQ25 est plus rigolo, mais c'est une force, de mon pt de vue. Conclusion : HQ25 winner!

Ooooh!!! Sinon, c'est vrai que les figs n'ont pas l'air fabuleuses au vu des photos (sculptures OK mais tirage bof). Après, le niveau de qualité a tellement augmenté, on devient difficile... Il y a qq années elles aurait été plutôt haut de gamme pour du JdP.

Je ne sais pas de qule numéro (3) tu parles. Mis sinon, oui tu peux péter quasiment tous les murs dans l'auberge. Sauf : -les murs extérieurs -les murs entre deux niveaux différents. Par exemple la salle du RdC au nord-est a deux murs "contigus" avec le couloir de l'étage, on ne peut pas les péter (thématiquement : si on les pète du bas on se cogne dans la terre, si on les pète du haut on tombe au RdC)

Fini les 2 trogs coriaces.

Je plussoie. C'est du ressenti, mais il me semble que ça fluidifie énormément le lancement (la réception physique du bouzin, je veux dire). On peut même se permettre d'espérer (dans les milieux autorisés d'experts en spécialités intrinsèques) un effet collatéral positif sur le CA du KS2...