Roolz

Normalement si tu as finalisé ton pledge (c-à-d validé le contenu et payé les FdP), tu ne peux plus changer le contenu (c-à-d ajouter ou enlever du matos), mais tu peux encore changer l'adresse de livraison (si c'est dans le même pays, hein). Typiquement, c'est le genre de truc qui reste possible assez tard (en gros, avant qu'ils remplissent les containers en Chine). Si tu n'as pas finalisé ton pledge, il faut contacter le support.

“Difficult to see. Always in motion is the future.”

"10 boites achetées, une boite offerte..."

Pour les pirates noir/rouge/blanc, de mémoire: -sous-couche marron Leather Brown AP + la même couleur en pot -lavis marron foncé Agrax GW -chair bronzée Barbarian Flesh AP -lavis noir Ca fait une peau noire (assez foncée) vite fait. Mais il y a plein de nuances de peau noire, il y a moyen de faire différemment (et mieux). Là j'ai fait au moindre effort, c-à-d en sortant le minimum de pots supplémentaires par rapport au 1er groupe de pirates, et suivant quasiment la même séquence que pour le 1er groupe . Les seules différences sont que je n'ai pas fait les détails finaux sur la peau (cicatrices, tatouages, etc), et que j'ai fait un peu d'oxydation via des petit lavis localisés en turquoise (bleu-vert) sur les parties en bronze/doré (poignées des armes, bandeau du bras).

Merci ! Si vous voyez des fautes qui piquent les yeux ou des trucs pas clairs, n'hésitez pas à me dire.

Pour info, j'ai (enfin) fini de compiler le tuto de peinture des pirates. On peut le trouver là:

Ci-dessous, le 1er jet du tuto de peinture des pirates. Version anglaise là. Yo ho ho ! Et une bouteille de rhum ! Avant-propos La quantité de pirates dans Conan étant conséquente (15 figurines + 5 figurines alternatives), et leur durée de vie en cours de partie souvent brève, mon objectif est de les peindre avec un rendu correct sans y passer autant de temps que sur des figurines de héros ou de monstres. J’ai donc tenté d’établir une séquence optimisée pour peindre plusieurs figs simultanément, « à la chaîne ». Je décide de peindre les figurines par groupes de 5, chaque groupe ayant un schéma de couleurs différent. Ceci afin de pouvoir s’affranchir des marqueurs de socle colorés dans la plupart des scénarios. Et d'autre part, il est fastidieux de peindre de nombreuses figurines identiques en même temps (chacun à son nombre « limite », le mien étant de 5)… Le schéma de couleurs pour le 1er groupe de 5 pirates sera celui de l’illustration originale d’Adrian Smith. C’est celui qui sera détaillé dans la séquence ci-après. [ @Budalail manque ce dessin dans ta galerie "artistes de Monolith"] Note : La partie soclage ne sera pas abordée, vu que je re-socle mes figurines Conan avec des socles acrylique transparents. Le soclage est un sujet assez vaste, qui peut aller du plus élémentaire et rapide (juste peindre le socle avec une seule couleur) au plus élaboré et long (création d’un socle ex-nihilo). Un peu de technique Pas de techniques avancées pour ces hordes de vils pirates. J’utiliserai à 99% des techniques basiques : lavis, dégradés, brossages. Juste un petit glacis à la toute fin. Concernant lavis, dégradé, et glacis, je t’invite, ami lecteur, à te référer à l’article de Martin Grandbarbe dans le Compendium Vol 2. Reste le brossage… Lexique Brossage : In extenso « brossage à sec ». Cette technique consiste à utiliser un pinceau à bout plat ou rond (tout sauf un pinceau pointu) et de la peinture pas ou très peu diluée. On trempe le pinceau dans la peinture, on l’essuie en brossant sur une feuille d’essuie-tout propre jusqu’à ce qu’il ne laisse presque plus de traces de peinture sur la feuille. Ensuite on brosse la figurine, sans trop appuyer. La peinture quasi-sèche se dépose ainsi sur les arêtes. Ca permet d’obtenir des éclaircissements très rapidement. Le rendu est typiquement moins fin qu’avec un dégradé au pinceau, quoiqu'il soit possible de faire des dégradés extrêmement subtils en brossage (moyennant du temps et de l’expérience, évidemment). Gammes de peinture J’utilise un peu de tout, suivant le cas, en général pas mal de Vallejo (note : Vallejo et Prince August, c’est pareil, il n’y a que l’étiquette qui change). Sur ces figurines, je vais utiliser des produits Army Painter (AP), Games Workshop (GW), Vallejo Model (VM), Vallejo Game (VG), Vallejo Model Air (VMAir). J’indiquerai les références et désignations exactes, mais aussi les noms « normaux » (par exemple "Bleu" pour "Dead arctic hamster vomit"...). Et j'éviterai de faire des mélanges de couleurs, là encore pour optimiser le temps de peinture. Séquence 1- Ebavurage, lavage, puis sous-couche en bombe couleur Chair (Barbarian Flesh AP). L’ébavurage est une étape fastidieuse mais nécessaire (les lignes de moulage non-retirées sautent aux yeux après peinture). Après ébavurage, il reste souvent des micro-bouts de plastique et autres rugosités sur la fig. Pour corriger ça et obtenir des surfaces bien lisses, il suffit de prendre un petit pinceau-brosse assez raide, le tremper dans l’acétone et brosser aux endroits ad’hoc. C’est un truc de Rémy Tremblay, ça marche vraiment bien sur les figs en PVC (mais la colle liquide pour maquettes comme utilisée par Martin G. marche aussi très bien !). Le lavage (eau savonneuse) élimine les potentielles traces de graisse déposées par les doigts pendant l'ébavurage et assure une bonne accroche de la sous-couche. 2- Tout d’abord, je peins les yeux. C’est ce qui donne de la vie à une figurine, et c’est généralement plus facile de les peindre en premier. Un bon coup de blanc cassé sur les yeux (Ivoire VM 918), puis un fin trait de noir vertical pour faire les pupilles (Matte Black AP). Ca déborde, pas grave, c'est fait exprès. 3- Je recouvre ce qui a débordé avec du Chair en pot (Barbarian Flesh AP). Histoire d’éviter les yeux énormes style manga. Certes, un pirate est un marin, mais c'est pas Sailor Moon. 4- Premier ombrage de la peau. Je sors le lavis tout fait, couleur marron-rouge, pour la chair (Reikland Fleshshade GW). D’abord une 1ère couche de lavis dilué, appliquée partout (sauf dans les yeux qu'on vient de peindre évidemment...). Ensuite, le même lavis pur, appliqué juste dans les zones d’ombre et les creux. Si tout va bien, le lavis de la 1ère figurine a séché quand je finis celui de la 5ème. 5- Un léger brossage Chair pour faire ressortir les reliefs (Barbarian Flesh AP), suivi d'un très léger brossage Chair claire (Chair de Base VM 815). 6- Puis je rehausse les lumières de la peau avec de la Chair claire diluée, en faisant des petits dégradés localisés (Chair de Base VM 815). Pour simplifier au maximum le processus de dégradé, je me contente typiquement d’une ou deux couches bien fines, posées localement. De la même manière, je pose quelques lumières vite fait dans des zones que le brossage précédent n’a pas atteint (abdos etc). Je peins en Chair claire le tour des oreilles (dont la sculpture n’est pas très proéminente), ainsi que les ongles des pieds et des mains. Tout ceci fait que c’est une étape assez longue, vu qu’il faut traiter plein de petites zones. On peut sauter cette étape mais la surface de la peau sera moins « propre et lisse » au final. Alors là vous me direz « heu t'appelles ça propre, cette chose est aussi peu subtile que le make-up de Kim Kardashian ». Oui, certes. Mais c’est normal, ça ira mieux après. Si, si. C'est parce qu'il est pas encore habillé... 7- Hop, un aplat de rouge sur le pantalon (Pure Red AP), et de vert-jaunâtre « caca d’oie » sur le gilet (Uniforme Japonais VM 923). Je passe plusieurs couches pour avoir une bonne opacité. 8- J’ombre le pantalon avec un lavis tout fait rouge-violacé-foncé (Carroburg Crimson GW). D’abord une 1ère couche appliquée partout, puis 1 ou 2 autres couches juste dans les zones d’ombre et les creux. J’en profite pour mettre un coup du même lavis rouge sur la lèvre inférieure du bonhomme. Pour les ombres du gilet, pareil, mais avec un lavis tout fait vert foncé (Biel-tan Green GW). 9- Je peins la ceinture en turquoise (Bleu-vert VM 808), l’épée et la dague en argent (Chainmail silver VG 053). En répétant si besoin, toujours pour l'opacité. 10- J'ombre la ceinture en appliquant un lavis bleu foncé (obtenu en diluant fortement du Bleu de Prusse VM 965). Pour les lames, je les traite « style NMM », c-à-d en forçant les ombres comme en dessin ou en peinture traditionnelle « 2D ». Je fais un dégradé noir, en appliquant plusieurs lavis successifs noirs (Black Ink VG 094) sur des zones de plus en plus réduites, pour augmenter progressivement l'opacité. La partie supérieure de la lame de la dague a les ombres qui remontent vers la poignée, la partie inférieure a les ombres qui remontent vers la pointe. Pour le cimeterre, c’est le contraire, les parties latérales supérieures ont les ombres qui remontent vers la pointe, la partie tranchante inférieure a les ombres qui remontent vers la poignée. Note : La tranche supérieure du cimeterre a des ombres qui remontent des 2 côtés, vers la poignée et la pointe (c’est invisible sur cette photo, voir les dernières photos). 11- J’éclaircis les arêtes de la ceinture avec un dégradé de turquoise clair un peu dilué (mélange de Bleu-vert VM 808 + Ivoire VM 918). Les cheveux, colliers, ceinture, bourse, et poignées des épées sont peints en marron (Terre mat VM 983). Il faut essayer de ne pas trop déborder, même si les étapes suivantes masqueront en grande partie les erreurs. Le bracelet de la main gauche est peint en gris bleuté clair (Bleu gris clair VM 907). Je remonte les lumières des lames avec un dégradé de peinture argent un peu diluée (Chainmail silver VG 053). 12- Sur les dents de requin et autres breloques du collier, un coup de blanc cassé (Ivoire VM 918). Les gardes des épées, bracelet droit, brassière gauche, et broderies du gilet sont peints en Or (Polished Gold VG 055). Les broderies sont hyper fines et demandent de la précision, néanmoins si on déborde un peu ce n’est pas dramatique, ce sera masqué juste après. 13- Les parties dorées et les breloques du collier sont ombrées avec un lavis brun noisette dilué (Brown Ink VG 092). Pour les broderies du gilet, j’applique ce lavis en suivant la gravure des broderies, sans empiéter trop sur le vert. Ça ajoute du contraste et ça masque les débordements éventuels de l’étape précédente. 14- Je pose quelques lumières dorées sur les gardes des épées, le brassard gauche, et le bracelet droit (Polished Gold VG 055). Je finis le « style NMM » des lames, en remontant les dernières lumières des lames ainsi que leurs arêtes, avec du chrome (Chrome VMAir 064). Dans la foulée, je mets aussi quelques tout petits points de lumière en chrome sur certaines parties dorées (boutons du gilet, entre autres). Et je dégaine l’arme suprême du figuriniste lambda, à savoir le lavis marron foncé (Agrax Earthshade GW) que je vais appliquer de manière localisée : Sur la ceinture et la bourse, aux jonctions avec la chair et les autres éléments, dans les zones d’ombres de la chair (sous les bras, sous les pecs, etc), dans les zones d’ombre du visage (tour des yeux, nez, rides, oreilles, tour de la mâchoire), sur les fils du collier. Ça permet d’augmenter les contrastes sur la peau, d’ombrer les parties en cuir, et de bien délimiter les différents éléments pour augmenter la lisibilité de la fig. 15- J’éclaircis les extrémités des breloques du collier, en faisant des dégradés avec du blanc cassé un peu dilué que je tire vers la pointe (Ivoire VM 918). J’applique un lavis noir dilué (Black Ink VG 094) sur le bracelet gauche, sur la ceinture et la bourse, dans les ombres les plus marquées du pantalon, sur les cheveux, sur les poignées des épées. 16- Les sourcils et la barbichette sont peints en noir (Matte Black AP). Je pose des points de Bleu gris clair sur quelques perles du bracelet gauche (Bleu gris clair VM 907). Et j’éclaircis la ceinture et la bourse avec un dégradé de marron orangé (Marron orangé VM 981) 17- Enfin je fais qq détails qui permettent de personnaliser chaque fig : Cicatrices, tatouages, et barbe de 3 jours/crâne tondu. Pour les cicatrices, je commence par faire des traits de lavis marron-rouge pour la chair (Reikland Fleshshade GW), je repasse sur les traits pour augmenter l’opacité. Pour les tatouages, je les dessine avec du gris-bleu un peu dilué (Russ Grey GW). Pour la barbe et le crâne tondu, j’applique un glacis localisé de gris vert (Gris Pierre VM 884). Le glacis permet de voir la peau en transparence. 18- Je finis les détails. Pour les cicatrices, des fins traits de chair claire juste au-dessus (ou au milieu si possible) des traits de lavis précédents (Chair de Base VM 815). Les tatouages sont finalisés avec du bleu foncé peint au milieu des motifs peints précédemment (Bleu de Prusse VM 965). La barbe et le crâne reçoivent un glacis de vert olive très fin et dilué (Vert Olive VM 967). On y est presque… 19- Un coup de vernis mat en bombe (Anti-shine AP) me permet de protéger les figs lors des manipulations. Puis je mets quelques touches de vernis brillant au pinceau (vernis brillant VM 510) appliqué sélectivement sur les breloques du collier, et sur les lumières de certaines parties métalliques : la pointe argentée du sabre et de la dague, le haut du pommeau de la dague, le haut de la garde de la dague, le haut du bandeau du bras gauche. Ça permet de retrouver une bonne brillance sur les métaux, qui a été atténuée par le vernis mat. Enfin, je colle les bonhommes sur leur socle acrylique. Et voilà quelques photos des pièces finies, prises avec un éclairage correct. Les racailles sont prêtes à piller les mers hyboriennes et à engloutir force lampées de rhum. Yo ho ho ! Et une bouteille de rhum ! Et voilà une seconde escouade de forbans, peinte avec un schéma de couleurs différent, mais suivant la même séquence. Et la troisième escouade, itou. En espérant que cela t’aide, merci de ton attention, ami lecteur ! [Edit 2018-12-13]: Texte légèrement modifié et corrigé. J'ai aussi fait la trad en anglais (pour Compendium EN), que j'ai fait relire par peintre de fig pro étasunien. Je la collerai plus loin sur ce topic. [Edit 2018-12-24]: Version EN postée sur le pendant anglophone de the-overlord (lien en haut).

Bouh tu mens, on sait que t'es un sale vieux ! Blague à part, il sont en bon état pour des machins qui doivent avoir 20 ou 30 ans... Sinon : Pour un encart en papier un peu épais avec des overlays, je pense que c'est une bonne idée, mais le gros hic c'est qu'il faudrait développer des scénars spécifiques prenant en compte la modif des maps (là c'est du lourd). Et le travail de graphisme adéquat en amont, évidemment. Ca nécessiterait aussi un découpage manuel par le joueur (OK ça on s'en fout c'est pas dur). Mais des cartes en encart, je trouve ca plus facile à inclure et utiliser. Il en existe pas mal de fan-made "déjà prêtes". Je pense en particulier aux cartes d'items de fouille avec "rien dedans" qui sont rigolotes et qu'on peut inclure facilement dans quasiment n'importe quel scénar. Faut que je les retrouve... là:

Quand j'étais djeunz il y avait un JdR DC Heroes.

Non mais les mecs si on commence à affiner les pronos en heures on va pas s'en sortir .

Allez, j'y vais de mon prono d'expert basé sur des calculs à la graisse de cheval de bois appliquée au gros doigt mouillé : -10k boites parties en 4 jours. Et niveau animation de campagne: -1 gate "quantité limitées" = grovoleurs -1 gate "prix au kilo trop cher" = grovoleurs Et en add-on optionnel d'animation de campagne (car uniquement côté US): -1 gate "les démons c'est le mal" = grosatanistes

Difficult to see. Always in motion is the future. Mon pronostic qui vaut ce qu'il vaut (en faisant un parallèle avec l'évolution de l'impression 2D/papier domestique et pro depuis qq décennies): Sauf rupture technologique (par essence brutale et imprévisible), le prix des machines domestiques devrait continuer à diminuer, et les perfs devraient continuer à se rapprocher des machines pro (sans jamais les rattrapper). Mais le prix des consommables ne devrait pas bouger significativement (à iso-capacité de conso). Donc le péquin lambda pourra se payer une machine de - en -chère, elle sera de + en + facile à utiliser et fiable, avec de - en - d'entretien et de réglages, etc. Mais le prix "au mm3" sur machines domestiques ne devrait pas bouger significativement. Là ou le prix "au mm3" devrait descendre (et il descend déjà), c'est sur les machines pro. Donc le coût du Print On Demand devrait être de + en + attractif. Ou pas, on verra :). Aujourd'hui, qqun fait un super dessin 2D sur Deviantart, il peux l'imprimer via POD en 1 exemplaire top qualité format poster pour un prix accessible (il y a 10-20 ans c'était pas ça). Mais un mec qui fait une super 3D de statuette sur Artstation, bah faut sortir les ronds.

Sans rentrer dans les détails techniques, je pense effectivement que t'es pas prêt de chanter la Marseillaise en breton . Pour en revenir au sujet, et faire de la bonne vielle discussion de comptoir, quels sont vos pronostics sur le KS Claustro: - % de boites écoulées à l'issue du KS (les 10000, moins, plus) ? - si > 10000, au bout de combien de jours tout ça sera parti ?

Comme ça, au gros pif, je dirais que si un sculpteur n'est pas commissionné dès le départ par une société qui fait de la statuette ou de l'action figure (sideshow, bowen, mc farlane, etc...) les chances qu'un modèle 3D débouche sur un truc "physique" sont quasi-nulles. Après, il est possible de prototyper un modèle en impression 3D résine HD. Y'a des mecs qui le font. Niveau prix, si la pièce est petite ça va (pour un particulier), mais dès que ça grandit, ça pique vite très fort (sauf si c'est pour ensuite créer des moules pour faire des séries + importantes).

Avec toutes ces histoires de KS et de pognon, ce serait approprié.

Effectivement ça déchire. C'est un modèle 3D fait par un mec qui doit avoir une formation "animation/CGI". Comme souvent sur Artstation. Il y a plein de mecs qui font des projets personnels qui ne débouchent jamais sur rien, juste pour le fun ou pour montrer leurs compétences. Donc ça ne prend pas en compte l'industrialisation (fabrication de la pièce en "physique"), ni les déformations/exagérations à inclure en fonction de l'échelle de la pièce finale. Il faudrait découper le modèle en X morceaux (dans ce cas précis, plein de chez beaucoup), et probablement faire des modifs pour le démoulage, et suivant l'échelle de la pièce. Ca fait un peu de boulot.

- De toutes façons au Brésil y'a que des footballeurs et des travs - Heu non, ma femme est brésilienne... - Ah. Et elle joue dans quelle équipe?

Je précise que la cheminée était déjà condamnée quand on a emménagé. Je percerais bien un trou dans le conduit pour faire passer les câbles discètement, mais le proprio risque de ne pas être super jouasse Et il y a une autre cheminée fonctionnelle à 3 mètres de celle-là, faudrait juste la faire ramoner proprement pour pas foutre le feu...

Ce serait marrant, mais maintenant que tu as annoncé 79 dols c'est plié. Et surtout, déjà que quand qqun énonce une donnée claire sur n'importe que sujet il y a toujours une petite partie de l'auditoire qui ne comprend pas (ou mal) ; si il y a 2 données qu’il faut interpréter en réfléchissant un peu, houlà :).

"A la demande générale de un", le meuble fini. Ca m'a pris environ 6 jours au total, quand même. Le plus long c'était le vernis/ponçage et le réglage des portes (charnières encastrables + rails coulissants qui vont bien). Les bandes noires autour devant c'est du trompe l'oeil, en vrai c'est tout en bois (sauf les mécanismes, qq vis, et qq équerres). Reste à trouver un truc pour planquer un peu mieux les câbles. Note: je précise que la cheminée était condamnée... Fermé: Ouvert: Ouvert vu de haut:

Ben si justement j’ai prolongé pour faire ce genre de bricolage.

@Helyss Oui mais le temps que le merdier sèche j’en ai bien pour 2 jours. En + ma femme a décidé de refaire la chambre d’amis (La ou y’a ma collec de bd)... en parallèle.

Fini de concevoir, fabriquer, démonter, poncer... un meuble hi-fi tv. J’aurais pu faire 3 etageres mais comme d’hab J’ai fait dans le compliqué avec 3 portes totalement escamotables. Reste plus qu’a vernir, reponcer, revernir, etc, 3 fois. J’ai déjà le dos niqué avec toutes ces conneries. Snif. Edit: et tout remonter après évidemment. Argh.

Une table de dissection je présume...

Nuée de mouettes Un tonneau de provisions contenant du poisson fumé a été éventré dans les premières secondes du combat, attirant une nuée de mouettes piaillant au-dessus du navire. Tout hyborien ayant quelque peu navigué sait que ces volatiles peuvent s’avérer exaspérants, car ils défèquent en vol, parfois avec une précision quasi-surnaturelle*. *[authentique, ou presque] Une fois par tour de l'OL, les héros peuvent choisir une figurine de l'OL qui effectue une action nécessitant un lancer de dé (attaque, etc). L'OL doit lancer un dé rouge avant de lancer les dés d'action de la fig. Sur un résultat nul (0), une mouette lui a chié dans l’œil. La fig effectue alors son action en lançant un dé de moins (en sélectionnant le dé le plus puissant si plusieurs couleurs : rouge > orange > jaune). ET Une fois par tour des Héros, l'OL peut choisir une figurine de Héros qui effectue une action nécessitant un lancer de dé (attaque, etc). Le Héros doit lancer un dé rouge avant de lancer les dés d'action de la fig. Même conséquence. Note: L'OL ne peut désigner qu'une seule fig de Héros par tour complet de tous les héros. Et les déjections de mouettes ne peuvent pas atteindre la cale du navire, évidemment.