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Impression 3D, aide et conseils


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Il te faudra un bon masque et des gants. Il faut être minutieux car c'est dangereux.   Quand mes voisins me croisent ils doivent penser que je fais de la meth 😄

Bonjour à toutes et tous !   Certain le savent déjà, mais je suis l'administrateur du groupe Facebook "Creality CR-10 Francophone" et le créateur du site www.CR10.fr La CR_10 est un

Ca dépend de tes besoin et de ton niveau d'exigence.   J'ai une Ender 3, achetée 170€. Un seul extrudeur, à monter soi-même. Je suis pas manuel mais j'ai réussi sans soucis. Ensuite j'ai raj

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Voilà, je suis à l'aube de mes premières impressions.

 

J'ai collecté quelques fichiers STL. et il faut que je passer tout ça au slicer. 

 

Notre imprimante est un elegoo mars2. à priori, il faut que je trouve une version free de chitubox. 

 

2 petites questions aux habitués:

 

La générations des support vous semble elle suffisante dans les presets?

avec le résine elegoo le preset d'exposition est il satisfaisant?

 

 

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Premiers prints réalisés ce week end.

 

Le bon point, c'est que l'impression s'est faites sans mal. par contre, sur la "libre" (celle qui n'a pas de support), les layers sont visibles à l'oeil nu avec un réglage de 50 microns par couche. c'est d'autant plus curieux que le côté "pile" avec les support à l'air bien plus lisse.

 

1erpri11.jpg

 

Pour les faires disparaître doit on réduire l'épaisseur ou cela peut il se régler avec une variation de l'angle d'impression?

J'ai l'impression que l'étape de nettoyage à l'isoprop a aussi une influence non négligeable sur le rendu des "strates". suis je sur la bonne piste?


la couche d'apprêt arrangera peut être les choses également! 

 

1erpri10.jpg

 

deuxième truc: petit déception sur la résine. ça casse comme du verre, du moins avec la résine elegoo "de base". gare aux chutes (cf la queue de la panthere). gare au nettoyage/ébarbage aussi (cf le fessier de la dame...). l'ébarbage en particulier devient délicat. les "injection" on tendance à marquer le modéle. le polissage s'annonce indispensable et minutieux.


Je pense tenter un mélange de résines, avec une souple, pour augmenter la résistance à la manipulation.

 

1erpri12.jpg

 

Sinon, bonne première expérience dans l'ensemble.

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j'ai eu du mal à les prendre sur le cliché. sur la "princesse maya", côté face c'est assez sensible. sur la panthère, tu vois le côté pile, donc mieux fini à l'oeil.

 

Je voudrais jouer sur le scaling et augmenter l'échelle, pour mes étagères, mais je crains que l'aliasing ne soit pas top en peinture... Moyennant un temps d'impression certain, je dois pouvoir gérer des couches inférieures à 30 microns. Mais il va falloir de la pratique. plus tu as de couches, plus la polymérisation est sensible. 

 

Tout est affaire de pratique et je commence juste...

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Mes 2 francs :

 

Le bon point, c'est que l'impression s'est faites sans mal. par contre, sur la "libre" (celle qui n'a pas de support), les layers sont visibles à l'oeil nu avec un réglage de 50 microns par couche. c'est d'autant plus curieux que le côté "pile" avec les support à l'air bien plus lisse.

C'est normal, quelle que soit la techno (FDM, DLP, SLA, SLS...) il y a toujours une différence entre le côté "haut" (côté projo/laser/extrudeur/etc) et le côté "bas".

Parfois cette différence est imperceptible, parfois non. Ca dépend de la techno, de la machine, de la résine/filament/etc, et d'une chiée de paramètres.

 

Pour les faires disparaître doit on réduire l'épaisseur ou cela peut il se régler avec une variation de l'angle d'impression?

L'épaisseur de couche peut jouer, évidemment. Avec les contraintes que tu as évoquées sur la polymérisation mais aussi sur le temps de fabrication (entre 50 et 25µm tu doubles le temps de prod) -> Essai-erreur jusqu'à ce que tu trouves les réglages ad'hoc.

Mais l'orientation peut jouer bcp sur la visibilité des couches. Typiquement, essaye de mettre la "grande dimension" à peu près verticale (c'est pas une règle absolue, ça dépend du modèle et du rendu recherché, mais en général ça marche). Dans le cas de ta meuf à lance, si tu l'orientes debout (ou un peu penchée), les couches devraient être moins visibles que si tu l'orientes couchée (ou beaucoup penchée).

 

J'ai l'impression que l'étape de nettoyage à l'isoprop a aussi une influence non négligeable sur le rendu des "strates". suis je sur la bonne piste?

Bof. Le nettoyage c'est juste pour enlever la résine non-polymérisée, donc ça ne doit pas jouer (ou très peu)


la couche d'apprêt arrangera peut être les choses également! 

Oui, il y a des chances. Un coup de papier de verre hyper fin peut aussi aider.

 

deuxième truc: petit déception sur la résine. ça casse comme du verre, du moins avec la résine elegoo "de base". gare aux chutes (cf la queue de la panthere). gare au nettoyage/ébarbage aussi (cf le fessier de la dame...). l'ébarbage en particulier devient délicat. les "injection" on tendance à marquer le modéle. le polissage s'annonce indispensable et minutieux.

Je pense tenter un mélange de résines, avec une souple, pour augmenter la résistance à la manipulation.

Déjà, regarde les paramètres de tes supports, en particulier le diamètre des points de contact avec le modèle. Souvent les générateurs de supports ont des préréglages avec un diamètre de point de contact assez gros (généralement défini par la longueur d'interférence support-modèle). C'est plus "safe" en impression, mais les supports sont plus difficiles à enlever et à "nettoyer/poncer" sur les petites pièces délicates. Donc, quelle que soit la résine utilisée,  essaye de réduire les surfaces de contact support-modèle autant que possible (-> essai-erreur).

Concernant le mélange de résines, je déconseille très fortement. Si les fabricants de résine ont plusieurs types au catalogue, c'est pas pour que le quidam lambda s'amuse à jouer au petit chimiste.

Trouves les divers réglages qui vont bien avec la résine que tu as, en changeant un seul paramètre à la fois. Ensuite teste une autre résine (et là tu vas peut-être devoir ajuster les réglages). Une fois que tu as des réglages et une résine qui te conviennent, tu touches plus à rien.

 

Edited by Roolz
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Il y a 5 heures, Roolz a dit :

Dans le cas de ta meuf à lance, si tu l'orientes debout (ou un peu penchée), les couches devraient être moins visibles que si tu l'orientes couchée (ou beaucoup penchée).

 

ah tiens, je pensais que la verticale était le pire angle d'impression.

 

la deuxième tournée à l'air meilleure -mais ce n'est pas moi qui l'ai réalisée... c'est mon "assistant", avec le bénéfice de l'expérience du premier tirage-

 

Avec moins d'exposition ça à l'air mieux.

 

J'ai encore pas mal de tests à faire... merci pour les tuyaux.

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Il y a 22 heures, razorspoon a dit :

ah tiens, je pensais que la verticale était le pire angle d'impression.

 

Non, y'a pas de pire angle, ça dépend de l'objectif attendu et de la forme de la pièce (par exemple, si l'objectif est le temps d'impression, l'angle optimal ne sera pas forcément le même que si l'obj est la précision dimensionnelle, ou la résistance mécanique, etc).

 

Le truc c'est que plus une surface d'un modèle s'approche de l'horizontale, plus les couches sont visibles.

Imprimes une sphère : tu verras que plus tu te rapproches des pôles, plus les couches seront visibles ; plus tu te rapproches de l'équateur, moins elles seront visibles.

 

Donc si l'objectif est la non-visibilité des couches, l'orientation d'un modèle humanoïde qui minimise le nombre de surfaces "horizontales" est généralement quand le modèle est" à peu près debout" (à la grosse louche, entre 0 et 30° d'inclinaison). Ca permet aussi que les supports soient attachés plutôt vers le dessous du modèle, donc les éventuelles marques après retrait des supports et ponçage seront aussi moins visibles.

Edited by Roolz
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Il y a 16 heures, Roolz a dit :

Donc si l'objectif est la non-visibilité des couches, l'orientation d'un modèle humanoïde qui minimise le nombre de surfaces "horizontales" est généralement quand le modèle est" à peu près debout" (à la grosse louche, entre 0 et 30° d'inclinaison)

 

j'en suis à peu près à 60° il me semble. j'ai plein de nouvelles fournée depuis ce Noël. je tri les clichés, mais déjà, juste en variante le temps d'exposition, à 50 microns, c'est plus précis que pour la première impression test.

 

ça avance.

second session test -et tri un tri de photos plus tard-

 

exposition réduite, à l'impression et au séchage.

 

nous avons gardé le même angles d'impression. l'épaisseur des couches toujours à 50 microns.

 

et bien, le résultat est plutôt coquet.

 

3dprin11.jpg

 

je pense que l'exposition était vraiment trop élevé au premier test. la résine a du trop se rétracter, faisant apparaître l'aliasing visible à l'oeil nu. Là, suivant l'orientation, on sent encore la face d'impression sous les rayon de lumière, mais c'est bien plus discret.

 

La résistance mécanique de la résine est bien meilleure aussi. J'ai pas testé la chute depuis le plan de travail, mais au touché, les hampes sont plus souples. Je suis rassuré pour la pérénité des figurines.

 

La finesse des détails et bien mieux respectée (ici des figurines eskisse miniatures -le patreon sur tipee, par ici-), les visages sont propres, les détails bluffant (la lame serpentine... 😍). pour du jeux c'est plus que propre, sans avoir une résolution de fou. sentiment à confirmer à la suite du bombage et peinture.

 

Du coup, la machine à tournée tout jeudi et un peu hier (avec un longue phase de résolutions de soucis technique et discussion entre utilisateurs noob... 😁)

 

3dprin12.jpg3dprin10.jpg

 

Il y a encore quelques détails à régler, mais c'est en bonne voie.

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