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Un essai avec des couleurs froides. Pour les bras, ils me font penser à une parodie d'humain. J'ai donc mis de la couleur chair "blafarde". Pas fait encore le socle... PS comment fait on pour réduire la taille de l'image... C'est vraiment trop grossi !

peinture détente, au niveau tabletop, mais lent avec des photos pourries. Ébarbage • rapide (Sous couche PA au pinceau) Peinture • Prince August (principalement), en jus ponctuels Pinceaux • Raphael petit gris 8, 2 / Cultura acryliques 6, 10 (bas de gamme, rigides) Pigments • Ocres (sols) / Liant vernis PA Mat Teintes globales Troglo : Gris argenté PA / Gris pierre PA / Gris marine PA / Gris allemand PA / Agrax GW Fouineur : Gris argenté PA / Wraithbone GW / Gris pierre PA / Tallarn sand PA / Gris allemand PA / Agrax GW (un max) / Volupus pink Co GW

Fin 2018, il est venu se rafraîchir les idées pendant quelques jours en Bretagne. Nous n’allions évidemment pas manquer l’occasion de lui poser quelques questions ! Martin Grandbarbe est un des plus grands peintres de figurines français, de renommée internationale et aussi humble qu’il est talentueux. Nous avons eu la chance de pouvoir faire appel à lui pour peindre plus de 150 de nos figurines sur les jeux Conan, Batman : Gotham City Chronicles, Mythic Battles : Pantheon, Claustrophobia 1643 et maintenant Mythic Battles : Ragnarök. Suivez-nous et découvrez-en un peu plus sur ce peintre de figurines hautes-en-couleurs. Comment t’es-tu formé à la peinture de figurines ? Je me suis formé tout seul jusqu’à mes 18 ans, en peignant chez moi avec les moyens du bord… et sans Internet ! Quand j’ai commencé professionnellement, chez Rackham, j’ai eu une formation plus efficace avec des pros et des collègues qui créaient une vraie émulation. Avant cette période, mon père m’amenait dans des salons à Paris, où je demandais directement des retours aux peintres. Ensuite, j’y ai travaillé 8 heures par jour, avec l’objectif de m’améliorer constamment. C’est là que tout a commencé à aller très vite. Comment as-tu réussi à faire de ta passion une activité professionnelle ? C’était un peu un concours de circonstances. Je n’avais pas du tout prévu d’en faire mon métier. C’était une passion qui me faisait rêver quand je regardais les vitrines. Un jour, j’ai eu le déclic après avoir passé des heures devant les vitrines d’un salon. Je me suis dit que si certains arrivaient à faire d’aussi belles peintures… pourquoi pas moi ? Ensuite, les choses se sont enchaînées : je revoyais les mêmes personnes, qui me faisaient des retours. On a fini par me proposer une période d’essai au sein du studio. Comme je ne savais pas encore ce que j’allais faire professionnellement, étant élève plutôt moyen et rêveur, j’ai saisi l’occasion. Ça s’est bien passé et je n’ai jamais arrêté depuis. J’ai beaucoup travaillé et eu de la chance, en fait. Comment transmets-tu tes connaissances ? J’organise de temps en temps des stages de peinture pour donner les clés pour avancer dans le bon sens. On se retrouve avec plein de personnes qui ont des niveaux différents et pas toujours le même temps à consacrer à la peinture. Il faut s’adapter à chaque personne qui est là, pour les aider à repartir avec la bonne réflexion. Pour tout le reste, ce n’est pas sorcier, ça viendra avec le travail. Par la suite, je suis content de voir régulièrement le travail d’anciens stagiaires sur les réseaux sociaux. Il y a aujourd’hui une dizaine de peintres de figurines en studio en France. Est-ce toujours possible d’en vivre ? C’est faisable, mais il faut se battre car il n’y a plus beaucoup de place. Ça dépend du nombre de studios et de leurs demandes. Je suis le seul à travailler pour Monolith pour l’instant par exemple. Mais si les choses vont dans le bon sens, peut-être qu’il y aura plus de place dans le futur ? Pour ma part, je me débrouille car j’ai toujours l’inquiétude de bien faire mon travail. Je me remets tout le temps en cause car je ne suis jamais satisfait. J’espère juste que mes clients soient contents. Que ferais-tu si tu ne faisais pas de la peinture ? Si j’avais persévéré dans les études, je me serais peut-être intéressé à la vie animale et aux insectes. Mais pour ça, il faut être sérieux ! Ça m’aurait plu, aussi. A quoi ressemble ton quotidien de peintre de figurines ? Je me lève tôt tous les matins pour aider tout le monde à sortir du lit. Quand tout le monde est au travail ou en cours, je travaille. J’alterne avec quelques pauses. C’est une activité solitaire, mais je socialise de temps en temps sur les réseaux sociaux ! On est face à son bureau et on se dit qu’il faut finir. On ne peut pas passer trop de temps sur ce qu’on fait, mais suffisamment pour que ce soit bien. Tu travailles en musique. Qu’écoutes-tu pendant que tu peins ? J’écoute de tout ! Du vieux rock, du hip-hop anglais… et j’adore les BO de films, qui me permettent de me canaliser. Sans musique, ce serait plus compliqué. Créativement, de quelle liberté disposes-tu quand tu peins pour une commande ? Prenons l’exemple de Monolith qui est mon plus gros client. J’y suis totalement libre et on ne m’a jamais imposé quoi que ce soit. Je suis par contre toujours le cahier des charges pour respecter l’ambiance de chaque jeu. Certains jeux comme Batman : Gotham City Chronicles sont sous licence : on donc doit respecter les codes couleurs prédéfinis. Mon point de départ, ce sont toujours les illustrations. J’essaie de traduire sur les figurines l’ambiance et les couleurs que j’y retrouve. Le but étant qu’il y ait une cohérence sur le projet, des illustrations aux figurines peintes. Les illustrateurs se sont embêtés à créer des couleurs : c’est donc respecter leur travail que d’y prêter attention. Comment as-tu connu et commencé à collaborer avec Monolith ? C’est chez Rackham que j’avais rencontré Erwan, où il était peintre de figurines. Et ma copine travaille chez Asmodée et connaît Erwan Hascoët et Frédéric Henry. Celui-ci avait entendu parler de mon activité et lui a demandé si je ferais un essai pour Monolith, à l’époque du jeu Conan. Ça n’a pas arrêté depuis ! Sur quoi travailles-tu en ce moment ? Je viens de finir les figurines de Claustrophobia 1643 pour Monolith. Vont suivre des peintures pour la suite de Batman : Gotham City Chronicles et pour Mythic Battles : Ragnarök. De quel travail de peinture es-tu le plus satisfait ? Pour un éternel insatisfait, c’est compliqué ! Mais je dirais Batman : Gotham City Chronicles. Je me suis mis une pression immense sur le dos : ça existe depuis longtemps et les fans connaissent l’univers sur le bout des doigts. Hors de question de me rater sur les couleurs. Sous des apparences simples, c’était vraiment complexe. C’est le projet qui m’a le plus marqué. C’est aussi le projet sur lequel j’ai préféré travailler. J’adore les figurines du jeu, qui représentent une transition, avec leur style très tranché qui va bien avec le côté comics et des figurines avec des beaux volumes (elles sont assez grandes et ont du mouvement). Le travail desquels de tes homologues admires-tu ? J’ai beaucoup d’admiration pour les peintres de Games Workshop. Qu’on aime le style ou pas, leur technique est très compliquée et ça doit être assez éprouvant. J’aime aussi beaucoup le travail de Robert Karlsson, qui est un super peintre et quelqu’un de très sympa. Je citerais aussi Sébastien Picque et un autre copain qui peint des statuettes tirées de licences d’animation japonaise : Guillaume Hémery. Il m’a toujours épaté. Et pour finir, Allan Carrasco, qui fait un très beau travail. Le travail de quels sculpteurs apprécies-tu le plus, en tant que peintre mais aussi que joueur ? Je citerais mon vieil acolyte Stéphane Simon. C’est le sculpteur chez qui j’ai peint le plus de figurines, car il a collaboré sur pas mal de projets sur lesquels j’étais aussi missionné. Je lui peins aussi une partie de sa gamme personnelle. A côté, j’adore peindre le travail d’Arnaud Boudoiron. Ses volumes, notamment sur Batman, sont complexes. C’est sportif de pouvoir accéder à l’arrière des capes ! Un conseil pour ceux qui débutent ? Ne pas avoir peur ! Se jeter à l’eau. C’est un hobby, fait pour le plaisir, se détendre, se changer les idées. Ce n’est pas grave si on rate : on se lance et au pire on recommence. Y a-t-il un travers dans lequel ne pas tomber quand on peint ? Se prendre pour le roi du monde ! C’est un petit milieu où on peut vite avoir la grosse tête. Je continue à rester admiratif… mais du travail seulement ! Qu’as-tu toi-même appris/maîtrisé récemment ? En exerçant ce métier, on se retrouve assez souvent dans de la répétition. On réutilise ses vieilles recettes. Le plus difficile est de se réinventer, notamment face à la réalité du quotidien. J’ai aussi appris que ce n’est pas facile de travailler seul ! C’est différent de la vie en studio. Que fais-tu quand tu ne peins pas ? Je m’occupe de la maison ! Et je peins aussi pour moi. Quel joueur es-tu ? Je suis juste content de jouer avec des figurines peintes et de jeter des dés ! Quelle peinture a meilleur goût 😉 ? Prince August ! Ce sont les plus neutres. Encore merci à Martin que vous pouvez retrouver sur son Facebook. Pour le plaisir des yeux, quelques figurines en plus pour Mythic Battles : Pantheon :

Note : le début est identique au tuto des pirates Conan. Glakk ! – Peinture de Clayface déguisé en Brute with Firearm Avant-propos L’objectif de ce tuto est de peindre Clayface déguisé en « brute with firearm » avec un rendu correct sans y passer autant de temps que sur des figurines de super-héros ou de super-vilains. D’autant plus qu’il y a 4 figurines de « brutes with firearm ». J’ai donc tenté d’établir une séquence relativement optimisée pour peindre plusieurs figs simultanément, « à la chaîne ». Je décide de reprendre le schéma de couleurs de l’illustration du jeu (rendu 3D colorisé de la figurine), pour faciliter l’identification entre les tuiles et les figurines. On notera que la figurine est inspirée d’un dessin de Jim Lee (dans « All-star Batman & Robin the Boy Wonder »), ou un gros se fait éclater par Black Canary. Glakk ! Un peu de technique Peu de techniques avancées pour ces sbires. J’utiliserai à 99% des techniques basiques : lavis, dégradés, brossages, et quelques glacis ici et là. Concernant lavis, dégradé, et glacis, je t’invite, ami lecteur, à te référer à l’article de Martin Grandbarbe dans le Compendium Vol 2. Reste le brossage… Lexique Brossage : In extenso « brossage à sec ». Cette technique consiste à utiliser un pinceau à bout plat ou rond (tout sauf un pinceau pointu) et de la peinture pas ou très peu diluée. On trempe le pinceau dans la peinture, on l’essuie en brossant sur une feuille d’essuie-tout propre jusqu’à ce qu’il ne laisse presque plus de traces de peinture sur la feuille. Ensuite on brosse la figurine, sans trop appuyer. La peinture quasi-sèche se dépose ainsi sur les arêtes de la figurine. Ça permet d’obtenir des éclaircissements très rapidement. Le rendu est typiquement moins fin qu’avec un dégradé au pinceau, quoiqu'il soit possible de faire des dégradés extrêmement subtils en brossage (moyennant du temps et de l’expérience, évidemment). Gammes de peinture J’utilise un peu de tout, suivant le cas, en général pas mal de Vallejo (note : Vallejo et Prince August, c’est pareil, il n’y a que l’étiquette qui change). Sur ces figurines, je vais utiliser des produits Army Painter (AP), Games Workshop (GW), Vallejo Model (VM), Vallejo Game (VG), Vallejo Model Air (VMAir). J’indiquerai les références et désignations exactes, mais aussi les noms « normaux » (par exemple "Bleu" pour "Dead arctic hamster vomit"...). Et j'éviterai de faire des mélanges de couleurs, là encore pour optimiser le temps de peinture. Séquence 1- Ebavurage, lavage, puis sous-couche. L’ébavurage est une étape fastidieuse mais nécessaire (les lignes de moulage non-retirées sautent aux yeux après peinture). Après ébavurage, il reste souvent des micro-bouts de plastique et autres rugosités sur la fig. Pour corriger ça et obtenir des surfaces bien lisses, il suffit de prendre un petit pinceau-brosse assez raide, le tremper dans l’acétone et brosser aux endroits ad’hoc. C’est un truc de Rémy Tremblay, ça marche vraiment bien sur les figs en PVC (la colle liquide pour maquettes comme utilisée par Martin G. marche aussi très bien !). Le lavage (eau savonneuse) élimine les potentielles traces de graisse déposées par les doigts pendant l'ébavurage et assure une bonne accroche de la sous-couche. Je sous-couche ces figurines à la bombe couleur blanc (Matt White AP). La sous-couche ne doit pas être trop épaisse, au risque de combler les détails et de perdre l'accroche : pas besoin de chercher une opacité 100%, si on voit légèrement le plastique en-dessous par transparence ce n'est pas grave. Une fois la fig sous-couchée, je remets un coup de blanc cassé (Ivoire VM 918) au pinceau au niveau des yeux et des dents pour augmenter l’opacité, puis je trace deux traits verticaux de noir (Matt Black AP) pour faire les pupilles. Comme très souvent, c’est plus facile de peindre les yeux en premier. Les débordements seront masqués à l’étape suivante. 2- Je fais les aplats principaux. Je peins la peau en couleur chair (Chair de Base VM 815), puis les chaussures en marron foncé (Ombre Brûlée VM 941), puis le pantalon en gris moyen bleuté (Russ Grey GW), enfin le t-shirt en gris clair verdâtre (Gris Pierre VM 884). Si besoin, j’applique plusieurs couches fines pour obtenir une bonne opacité. Peindre dans cet ordre permet de recouvrir plus facilement si j’ai débordé sur une zone précédemment peinte. C’est hyper facile, il faut juste faire attention à ne pas mettre de la chair partout sur les yeux et sur les dents (ça peut se corriger après, mais c’est plus dur que de faire un peu gaffe dès le début). 3- Je pose les ombres sur les aplats précédents, en appliquant des lavis. La peau est ombrée avec un lavis tout fait couleur marron-rouge pour la chair (Reikland Fleshshade GW), puis les chaussures avec un lavis noir (Encre Noire VG 94), puis le pantalon avec un lavis bleu foncé (Blue Tone AP), enfin le t-shirt avec un lavis marron verdâtre (obtenu en diluant de l’Uniforme Japonais VM 923 avec du medium mat Lahmian Medium GW). J’applique d’abord un premier lavis légèrement dilué à l’eau sur toute la surface à traiter, puis un ou plusieurs autres lavis non-dilués juste dans les zones d’ombre et les creux. Si tout va bien, les lavis sèchent au fur et à mesure qu’on passe d’une fig à l’autre. Bref, ça reste facile, et la fig ressemble déjà à quelque chose. Là encore, faire un peu gaffe à ne pas beurrer du lavis par seaux entiers là où il ne faut pas. 4- J’éclaircis tout ça… Tout d’abord je fais des brossages à sec très légers, pour faire ressortir un peu les arêtes. La peau est brossée couleur chair (Chair de Base VM 815), puis le pantalon en gris moyen bleuté (Russ Grey GW), enfin le t-shirt en gris clair verdâtre (Gris Pierre VM 884). Ensuite je finis ces éclaircissements en faisant des dégradés au pinceau, avec les mêmes couleurs que précédemment. Pour simplifier au maximum le processus de dégradé, je me contente de remonter les lumières juste en un ou deux passages bien fins et dilués. Le t-shirt reçoit un éclaircissement final sur les arêtes du col et du haut des manches, avec du gris très clair verdâtre (obtenu en mélangeant du Gris Pierre VM 884 et de l’Ivoire VM 918). Enfin j’éclaircis les chaussures en faisant un dégradé de brun moyen (Leather Brown AP) qui monte vers la pointe des chaussures. On avance… 5- J’accentue les ombres et les délimitations de différentes surfaces. La peau et le t-shirt reçoivent des lavis localisés de marron foncé (Agrax Earthshade GW), le pantalon de noir (Encre Noire VG 94). Encore une fois, appliqués uniquement dans les zones d’ombre, les creux les plus profonds, et aux limites entre les surfaces. Le fusil est peint en gris métal foncé (Gris Fusil VMAir 072), les bracelets gauches en doré moyen (Glorious Gold VG 056). Les cheveux ainsi que la crosse et la pompe du fusil sont peints en gris clair (Gris Pâle VM 990). La lèvre inférieure et les coudes sont teintés en appliquant de manière localisée un glacis rouge foncé (lavis tout fait Carroburg Crimson GW), et je répète l’opération une ou deux fois jusqu’à obtenir la teinte souhaitée. Les veines des bras sont teintées en bleu en appliquant de manière localisée un glacis bleu foncé (obtenu en diluant du Bleu de Prusse VM 965), puis en éclaircissant les reliefs des veines avec de la chair (Chair de base VM 815), enfin en uniformisant le tout avec un glacis de chair (obtenu en diluant de la Chair de base VM 815). Là encore, à chaque fois je répète les étapes une ou deux fois si besoin. Il est possible de sauter les étapes de veines pour gagner un peu de temps. Mais tout le monde sait que des grosses veines bleues c’est toujours impressionnant. Voilà voilà… Bref, notre brute commence à avoir l’air brutal. Ce qui est approprié, convenons-en. 6- Je peins le bracelet droit en marron foncé (Ombre Brûlée VM 941). Je finis les bracelets gauches : j’ombre le tout avec un lavis brun noisette dilué (Brown Ink VG 092), et j’éclaircis les arêtes du haut en doré clair (Polished Gold VG 055). Je finis le fusil : j’ombre complètement avec un lavis noir (Encre Noire VG94), et j’accentue les ombres toujours avec ce lavis noir appliqué de manière localisée. Puis j’éclaircis les parties métalliques avec des dégradés de gris métal foncé (Gris Fusil VMAir 072), et la crosse et la pompe avec du gris clair (Gris Pâle VM 990). Enfin, je pose les dernières lumières métalliques avec du chrome (Chrome VMAir 064). Je finis les cheveux : d’abord un lavis noir dilué (Encre Noire VG 94). Puis des traits fins de peinture noire (Matt Black AP). Enfin je pose des lumières en faisant des fins traits de peinture gris clair (Gris Pâle VM 990) sur la houppette et le haut de la tête . Les sourcils sont simplement peints en noir (Matt Black AP). On y est presque… 7- Je peins la ficelle de la houppette en brun jaunâtre (Marron Jaune VM 912) Et je finis le bracelet droit : d’abord un lavis noir (Encre Noire VG 94). Puis j’éclaircis avec un dégradé de brun moyen (Leather Brown AP). Et je fais les derniers éclaircissements sur les arêtes en brun jaunâtre (Marron Jaune VM 912). Ne manque plus que le socle, qui a le bon goût d’être déjà texturé, ce qui permet d’obtenir un look sympa en 2 temps 3 mouvements : un aplat de gris foncé (Gris Foncé VM 994), un lavis noir (Encre Noire VG 94), un brossage de gris foncé partout, puis un brossage de gris moyen (Gris Neutre VM 992) en insistant sur le pourtour , puis de gris clair (Gris Pâle VM 990) en réduisant encore la surface traitée sur le pourtour. La tranche du socle est peinte en noir (Matt Black AP). Et hop. 8- Je passe un coup de bombe de vernis mat (Anti-shine AP) pour protéger les figs. Puis quelques touches de vernis brillant au pinceau (Vernis Brillant VM 510) appliqué sélectivement sur les dents et la lèvre inférieure, l’extrémité du fusil, et le haut des bracelets gauches. Et voilà, les brutes sont prêtes à se faire savater par Black Canary, en couinant « Glakk ! ». Sauf que c’est Clayface déguisé, donc c’est Canary qui risque de faire « Glakk ! », la pauvrette. En espérant que cela t’aide, merci de ton attention, ami lecteur ! Edit / PS : Un tuto des autres brutes (with chains) se trouve par ici.

Jolie figurine ! Encore un bel exercice pour les peaux ! La photo est beaucoup trop surexposée, du coup on ne voit pas grand chose...

Une figurine très chouette ! Peu de grosses surfaces, donc pour ceux (comme moi) qui galèrent avec les gros dégradés, on peut s'en bien sortiravec des encres et des brossages !

Et voilà le mien, un bon exercice pour les dégradés sur les tissus ! Pour ma part j'ai l'impression de ne pas assez contraster mes dégradés.

Je suis étonné de ne pas avoir trouvé un sujet déjà existant. Donc voici donc mon Thaug et ses sympathiques tentacules ! Pour la couleur j'ai voulu sortir du vert pour marquer la différence avec Thog et partir sur du jaune/marron que j'ai vu voir sur des photos de poulpes/pieuvres. Pour l'intérieur des tentacules, j'ai pris une teinte chair afin de rendre un effet "organique". Comme d'autres, j'ai joué avec les vernis mat et brillant pour l'aspect gluant. Pour terminer j'ai passé sur les socles un peu de "fausse eau" en photos ça ne rend pas grand chose, mais sur la table de jeu ça le fait pas mal !