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Fin 2018, il est venu se rafraîchir les idées pendant quelques jours en Bretagne. Nous n’allions évidemment pas manquer l’occasion de lui poser quelques questions ! Martin Grandbarbe est un des plus grands peintres de figurines français, de renommée internationale et aussi humble qu’il est talentueux. Nous avons eu la chance de pouvoir faire appel à lui pour peindre plus de 150 de nos figurines sur les jeux Conan, Batman : Gotham City Chronicles, Mythic Battles : Pantheon, Claustrophobia 1643 et maintenant Mythic Battles : Ragnarök. Suivez-nous et découvrez-en un peu plus sur ce peintre de figurines hautes-en-couleurs. Comment t’es-tu formé à la peinture de figurines ? Je me suis formé tout seul jusqu’à mes 18 ans, en peignant chez moi avec les moyens du bord… et sans Internet ! Quand j’ai commencé professionnellement, chez Rackham, j’ai eu une formation plus efficace avec des pros et des collègues qui créaient une vraie émulation. Avant cette période, mon père m’amenait dans des salons à Paris, où je demandais directement des retours aux peintres. Ensuite, j’y ai travaillé 8 heures par jour, avec l’objectif de m’améliorer constamment. C’est là que tout a commencé à aller très vite. Comment as-tu réussi à faire de ta passion une activité professionnelle ? C’était un peu un concours de circonstances. Je n’avais pas du tout prévu d’en faire mon métier. C’était une passion qui me faisait rêver quand je regardais les vitrines. Un jour, j’ai eu le déclic après avoir passé des heures devant les vitrines d’un salon. Je me suis dit que si certains arrivaient à faire d’aussi belles peintures… pourquoi pas moi ? Ensuite, les choses se sont enchaînées : je revoyais les mêmes personnes, qui me faisaient des retours. On a fini par me proposer une période d’essai au sein du studio. Comme je ne savais pas encore ce que j’allais faire professionnellement, étant élève plutôt moyen et rêveur, j’ai saisi l’occasion. Ça s’est bien passé et je n’ai jamais arrêté depuis. J’ai beaucoup travaillé et eu de la chance, en fait. Comment transmets-tu tes connaissances ? J’organise de temps en temps des stages de peinture pour donner les clés pour avancer dans le bon sens. On se retrouve avec plein de personnes qui ont des niveaux différents et pas toujours le même temps à consacrer à la peinture. Il faut s’adapter à chaque personne qui est là, pour les aider à repartir avec la bonne réflexion. Pour tout le reste, ce n’est pas sorcier, ça viendra avec le travail. Par la suite, je suis content de voir régulièrement le travail d’anciens stagiaires sur les réseaux sociaux. Il y a aujourd’hui une dizaine de peintres de figurines en studio en France. Est-ce toujours possible d’en vivre ? C’est faisable, mais il faut se battre car il n’y a plus beaucoup de place. Ça dépend du nombre de studios et de leurs demandes. Je suis le seul à travailler pour Monolith pour l’instant par exemple. Mais si les choses vont dans le bon sens, peut-être qu’il y aura plus de place dans le futur ? Pour ma part, je me débrouille car j’ai toujours l’inquiétude de bien faire mon travail. Je me remets tout le temps en cause car je ne suis jamais satisfait. J’espère juste que mes clients soient contents. Que ferais-tu si tu ne faisais pas de la peinture ? Si j’avais persévéré dans les études, je me serais peut-être intéressé à la vie animale et aux insectes. Mais pour ça, il faut être sérieux ! Ça m’aurait plu, aussi. A quoi ressemble ton quotidien de peintre de figurines ? Je me lève tôt tous les matins pour aider tout le monde à sortir du lit. Quand tout le monde est au travail ou en cours, je travaille. J’alterne avec quelques pauses. C’est une activité solitaire, mais je socialise de temps en temps sur les réseaux sociaux ! On est face à son bureau et on se dit qu’il faut finir. On ne peut pas passer trop de temps sur ce qu’on fait, mais suffisamment pour que ce soit bien. Tu travailles en musique. Qu’écoutes-tu pendant que tu peins ? J’écoute de tout ! Du vieux rock, du hip-hop anglais… et j’adore les BO de films, qui me permettent de me canaliser. Sans musique, ce serait plus compliqué. Créativement, de quelle liberté disposes-tu quand tu peins pour une commande ? Prenons l’exemple de Monolith qui est mon plus gros client. J’y suis totalement libre et on ne m’a jamais imposé quoi que ce soit. Je suis par contre toujours le cahier des charges pour respecter l’ambiance de chaque jeu. Certains jeux comme Batman : Gotham City Chronicles sont sous licence : on donc doit respecter les codes couleurs prédéfinis. Mon point de départ, ce sont toujours les illustrations. J’essaie de traduire sur les figurines l’ambiance et les couleurs que j’y retrouve. Le but étant qu’il y ait une cohérence sur le projet, des illustrations aux figurines peintes. Les illustrateurs se sont embêtés à créer des couleurs : c’est donc respecter leur travail que d’y prêter attention. Comment as-tu connu et commencé à collaborer avec Monolith ? C’est chez Rackham que j’avais rencontré Erwan, où il était peintre de figurines. Et ma copine travaille chez Asmodée et connaît Erwan Hascoët et Frédéric Henry. Celui-ci avait entendu parler de mon activité et lui a demandé si je ferais un essai pour Monolith, à l’époque du jeu Conan. Ça n’a pas arrêté depuis ! Sur quoi travailles-tu en ce moment ? Je viens de finir les figurines de Claustrophobia 1643 pour Monolith. Vont suivre des peintures pour la suite de Batman : Gotham City Chronicles et pour Mythic Battles : Ragnarök. De quel travail de peinture es-tu le plus satisfait ? Pour un éternel insatisfait, c’est compliqué ! Mais je dirais Batman : Gotham City Chronicles. Je me suis mis une pression immense sur le dos : ça existe depuis longtemps et les fans connaissent l’univers sur le bout des doigts. Hors de question de me rater sur les couleurs. Sous des apparences simples, c’était vraiment complexe. C’est le projet qui m’a le plus marqué. C’est aussi le projet sur lequel j’ai préféré travailler. J’adore les figurines du jeu, qui représentent une transition, avec leur style très tranché qui va bien avec le côté comics et des figurines avec des beaux volumes (elles sont assez grandes et ont du mouvement). Le travail desquels de tes homologues admires-tu ? J’ai beaucoup d’admiration pour les peintres de Games Workshop. Qu’on aime le style ou pas, leur technique est très compliquée et ça doit être assez éprouvant. J’aime aussi beaucoup le travail de Robert Karlsson, qui est un super peintre et quelqu’un de très sympa. Je citerais aussi Sébastien Picque et un autre copain qui peint des statuettes tirées de licences d’animation japonaise : Guillaume Hémery. Il m’a toujours épaté. Et pour finir, Allan Carrasco, qui fait un très beau travail. Le travail de quels sculpteurs apprécies-tu le plus, en tant que peintre mais aussi que joueur ? Je citerais mon vieil acolyte Stéphane Simon. C’est le sculpteur chez qui j’ai peint le plus de figurines, car il a collaboré sur pas mal de projets sur lesquels j’étais aussi missionné. Je lui peins aussi une partie de sa gamme personnelle. A côté, j’adore peindre le travail d’Arnaud Boudoiron. Ses volumes, notamment sur Batman, sont complexes. C’est sportif de pouvoir accéder à l’arrière des capes ! Un conseil pour ceux qui débutent ? Ne pas avoir peur ! Se jeter à l’eau. C’est un hobby, fait pour le plaisir, se détendre, se changer les idées. Ce n’est pas grave si on rate : on se lance et au pire on recommence. Y a-t-il un travers dans lequel ne pas tomber quand on peint ? Se prendre pour le roi du monde ! C’est un petit milieu où on peut vite avoir la grosse tête. Je continue à rester admiratif… mais du travail seulement ! Qu’as-tu toi-même appris/maîtrisé récemment ? En exerçant ce métier, on se retrouve assez souvent dans de la répétition. On réutilise ses vieilles recettes. Le plus difficile est de se réinventer, notamment face à la réalité du quotidien. J’ai aussi appris que ce n’est pas facile de travailler seul ! C’est différent de la vie en studio. Que fais-tu quand tu ne peins pas ? Je m’occupe de la maison ! Et je peins aussi pour moi. Quel joueur es-tu ? Je suis juste content de jouer avec des figurines peintes et de jeter des dés ! Quelle peinture a meilleur goût 😉 ? Prince August ! Ce sont les plus neutres. Encore merci à Martin que vous pouvez retrouver sur son Facebook. Pour le plaisir des yeux, quelques figurines en plus pour Mythic Battles : Pantheon :

Ci-dessous, le 1er jet du tuto de peinture des pirates. Version anglaise là. Yo ho ho ! Et une bouteille de rhum ! Avant-propos La quantité de pirates dans Conan étant conséquente (15 figurines + 5 figurines alternatives), et leur durée de vie en cours de partie souvent brève, mon objectif est de les peindre avec un rendu correct sans y passer autant de temps que sur des figurines de héros ou de monstres. J’ai donc tenté d’établir une séquence optimisée pour peindre plusieurs figs simultanément, « à la chaîne ». Je décide de peindre les figurines par groupes de 5, chaque groupe ayant un schéma de couleurs différent. Ceci afin de pouvoir s’affranchir des marqueurs de socle colorés dans la plupart des scénarios. Et d'autre part, il est fastidieux de peindre de nombreuses figurines identiques en même temps (chacun à son nombre « limite », le mien étant de 5)… Le schéma de couleurs pour le 1er groupe de 5 pirates sera celui de l’illustration originale d’Adrian Smith. C’est celui qui sera détaillé dans la séquence ci-après. [ @Budalail manque ce dessin dans ta galerie "artistes de Monolith"] Note : La partie soclage ne sera pas abordée, vu que je re-socle mes figurines Conan avec des socles acrylique transparents. Le soclage est un sujet assez vaste, qui peut aller du plus élémentaire et rapide (juste peindre le socle avec une seule couleur) au plus élaboré et long (création d’un socle ex-nihilo). Un peu de technique Pas de techniques avancées pour ces hordes de vils pirates. J’utiliserai à 99% des techniques basiques : lavis, dégradés, brossages. Juste un petit glacis à la toute fin. Concernant lavis, dégradé, et glacis, je t’invite, ami lecteur, à te référer à l’article de Martin Grandbarbe dans le Compendium Vol 2. Reste le brossage… Lexique Brossage : In extenso « brossage à sec ». Cette technique consiste à utiliser un pinceau à bout plat ou rond (tout sauf un pinceau pointu) et de la peinture pas ou très peu diluée. On trempe le pinceau dans la peinture, on l’essuie en brossant sur une feuille d’essuie-tout propre jusqu’à ce qu’il ne laisse presque plus de traces de peinture sur la feuille. Ensuite on brosse la figurine, sans trop appuyer. La peinture quasi-sèche se dépose ainsi sur les arêtes. Ca permet d’obtenir des éclaircissements très rapidement. Le rendu est typiquement moins fin qu’avec un dégradé au pinceau, quoiqu'il soit possible de faire des dégradés extrêmement subtils en brossage (moyennant du temps et de l’expérience, évidemment). Gammes de peinture J’utilise un peu de tout, suivant le cas, en général pas mal de Vallejo (note : Vallejo et Prince August, c’est pareil, il n’y a que l’étiquette qui change). Sur ces figurines, je vais utiliser des produits Army Painter (AP), Games Workshop (GW), Vallejo Model (VM), Vallejo Game (VG), Vallejo Model Air (VMAir). J’indiquerai les références et désignations exactes, mais aussi les noms « normaux » (par exemple "Bleu" pour "Dead arctic hamster vomit"...). Et j'éviterai de faire des mélanges de couleurs, là encore pour optimiser le temps de peinture. Séquence 1- Ebavurage, lavage, puis sous-couche en bombe couleur Chair (Barbarian Flesh AP). L’ébavurage est une étape fastidieuse mais nécessaire (les lignes de moulage non-retirées sautent aux yeux après peinture). Après ébavurage, il reste souvent des micro-bouts de plastique et autres rugosités sur la fig. Pour corriger ça et obtenir des surfaces bien lisses, il suffit de prendre un petit pinceau-brosse assez raide, le tremper dans l’acétone et brosser aux endroits ad’hoc. C’est un truc de Rémy Tremblay, ça marche vraiment bien sur les figs en PVC (mais la colle liquide pour maquettes comme utilisée par Martin G. marche aussi très bien !). Le lavage (eau savonneuse) élimine les potentielles traces de graisse déposées par les doigts pendant l'ébavurage et assure une bonne accroche de la sous-couche. 2- Tout d’abord, je peins les yeux. C’est ce qui donne de la vie à une figurine, et c’est généralement plus facile de les peindre en premier. Un bon coup de blanc cassé sur les yeux (Ivoire VM 918), puis un fin trait de noir vertical pour faire les pupilles (Matte Black AP). Ca déborde, pas grave, c'est fait exprès. 3- Je recouvre ce qui a débordé avec du Chair en pot (Barbarian Flesh AP). Histoire d’éviter les yeux énormes style manga. Certes, un pirate est un marin, mais c'est pas Sailor Moon. 4- Premier ombrage de la peau. Je sors le lavis tout fait, couleur marron-rouge, pour la chair (Reikland Fleshshade GW). D’abord une 1ère couche de lavis dilué, appliquée partout (sauf dans les yeux qu'on vient de peindre évidemment...). Ensuite, le même lavis pur, appliqué juste dans les zones d’ombre et les creux. Si tout va bien, le lavis de la 1ère figurine a séché quand je finis celui de la 5ème. 5- Un léger brossage Chair pour faire ressortir les reliefs (Barbarian Flesh AP), suivi d'un très léger brossage Chair claire (Chair de Base VM 815). 6- Puis je rehausse les lumières de la peau avec de la Chair claire diluée, en faisant des petits dégradés localisés (Chair de Base VM 815). Pour simplifier au maximum le processus de dégradé, je me contente typiquement d’une ou deux couches bien fines, posées localement. De la même manière, je pose quelques lumières vite fait dans des zones que le brossage précédent n’a pas atteint (abdos etc). Je peins en Chair claire le tour des oreilles (dont la sculpture n’est pas très proéminente), ainsi que les ongles des pieds et des mains. Tout ceci fait que c’est une étape assez longue, vu qu’il faut traiter plein de petites zones. On peut sauter cette étape mais la surface de la peau sera moins « propre et lisse » au final. Alors là vous me direz « heu t'appelles ça propre, cette chose est aussi peu subtile que le make-up de Kim Kardashian ». Oui, certes. Mais c’est normal, ça ira mieux après. Si, si. C'est parce qu'il est pas encore habillé... 7- Hop, un aplat de rouge sur le pantalon (Pure Red AP), et de vert-jaunâtre « caca d’oie » sur le gilet (Uniforme Japonais VM 923). Je passe plusieurs couches pour avoir une bonne opacité. 8- J’ombre le pantalon avec un lavis tout fait rouge-violacé-foncé (Carroburg Crimson GW). D’abord une 1ère couche appliquée partout, puis 1 ou 2 autres couches juste dans les zones d’ombre et les creux. J’en profite pour mettre un coup du même lavis rouge sur la lèvre inférieure du bonhomme. Pour les ombres du gilet, pareil, mais avec un lavis tout fait vert foncé (Biel-tan Green GW). 9- Je peins la ceinture en turquoise (Bleu-vert VM 808), l’épée et la dague en argent (Chainmail silver VG 053). En répétant si besoin, toujours pour l'opacité. 10- J'ombre la ceinture en appliquant un lavis bleu foncé (obtenu en diluant fortement du Bleu de Prusse VM 965). Pour les lames, je les traite « style NMM », c-à-d en forçant les ombres comme en dessin ou en peinture traditionnelle « 2D ». Je fais un dégradé noir, en appliquant plusieurs lavis successifs noirs (Black Ink VG 094) sur des zones de plus en plus réduites, pour augmenter progressivement l'opacité. La partie supérieure de la lame de la dague a les ombres qui remontent vers la poignée, la partie inférieure a les ombres qui remontent vers la pointe. Pour le cimeterre, c’est le contraire, les parties latérales supérieures ont les ombres qui remontent vers la pointe, la partie tranchante inférieure a les ombres qui remontent vers la poignée. Note : La tranche supérieure du cimeterre a des ombres qui remontent des 2 côtés, vers la poignée et la pointe (c’est invisible sur cette photo, voir les dernières photos). 11- J’éclaircis les arêtes de la ceinture avec un dégradé de turquoise clair un peu dilué (mélange de Bleu-vert VM 808 + Ivoire VM 918). Les cheveux, colliers, ceinture, bourse, et poignées des épées sont peints en marron (Terre mat VM 983). Il faut essayer de ne pas trop déborder, même si les étapes suivantes masqueront en grande partie les erreurs. Le bracelet de la main gauche est peint en gris bleuté clair (Bleu gris clair VM 907). Je remonte les lumières des lames avec un dégradé de peinture argent un peu diluée (Chainmail silver VG 053). 12- Sur les dents de requin et autres breloques du collier, un coup de blanc cassé (Ivoire VM 918). Les gardes des épées, bracelet droit, brassière gauche, et broderies du gilet sont peints en Or (Polished Gold VG 055). Les broderies sont hyper fines et demandent de la précision, néanmoins si on déborde un peu ce n’est pas dramatique, ce sera masqué juste après. 13- Les parties dorées et les breloques du collier sont ombrées avec un lavis brun noisette dilué (Brown Ink VG 092). Pour les broderies du gilet, j’applique ce lavis en suivant la gravure des broderies, sans empiéter trop sur le vert. Ça ajoute du contraste et ça masque les débordements éventuels de l’étape précédente. 14- Je pose quelques lumières dorées sur les gardes des épées, le brassard gauche, et le bracelet droit (Polished Gold VG 055). Je finis le « style NMM » des lames, en remontant les dernières lumières des lames ainsi que leurs arêtes, avec du chrome (Chrome VMAir 064). Dans la foulée, je mets aussi quelques tout petits points de lumière en chrome sur certaines parties dorées (boutons du gilet, entre autres). Et je dégaine l’arme suprême du figuriniste lambda, à savoir le lavis marron foncé (Agrax Earthshade GW) que je vais appliquer de manière localisée : Sur la ceinture et la bourse, aux jonctions avec la chair et les autres éléments, dans les zones d’ombres de la chair (sous les bras, sous les pecs, etc), dans les zones d’ombre du visage (tour des yeux, nez, rides, oreilles, tour de la mâchoire), sur les fils du collier. Ça permet d’augmenter les contrastes sur la peau, d’ombrer les parties en cuir, et de bien délimiter les différents éléments pour augmenter la lisibilité de la fig. 15- J’éclaircis les extrémités des breloques du collier, en faisant des dégradés avec du blanc cassé un peu dilué que je tire vers la pointe (Ivoire VM 918). J’applique un lavis noir dilué (Black Ink VG 094) sur le bracelet gauche, sur la ceinture et la bourse, dans les ombres les plus marquées du pantalon, sur les cheveux, sur les poignées des épées. 16- Les sourcils et la barbichette sont peints en noir (Matte Black AP). Je pose des points de Bleu gris clair sur quelques perles du bracelet gauche (Bleu gris clair VM 907). Et j’éclaircis la ceinture et la bourse avec un dégradé de marron orangé (Marron orangé VM 981) 17- Enfin je fais qq détails qui permettent de personnaliser chaque fig : Cicatrices, tatouages, et barbe de 3 jours/crâne tondu. Pour les cicatrices, je commence par faire des traits de lavis marron-rouge pour la chair (Reikland Fleshshade GW), je repasse sur les traits pour augmenter l’opacité. Pour les tatouages, je les dessine avec du gris-bleu un peu dilué (Russ Grey GW). Pour la barbe et le crâne tondu, j’applique un glacis localisé de gris vert (Gris Pierre VM 884). Le glacis permet de voir la peau en transparence. 18- Je finis les détails. Pour les cicatrices, des fins traits de chair claire juste au-dessus (ou au milieu si possible) des traits de lavis précédents (Chair de Base VM 815). Les tatouages sont finalisés avec du bleu foncé peint au milieu des motifs peints précédemment (Bleu de Prusse VM 965). La barbe et le crâne reçoivent un glacis de vert olive très fin et dilué (Vert Olive VM 967). On y est presque… 19- Un coup de vernis mat en bombe (Anti-shine AP) me permet de protéger les figs lors des manipulations. Puis je mets quelques touches de vernis brillant au pinceau (vernis brillant VM 510) appliqué sélectivement sur les breloques du collier, et sur les lumières de certaines parties métalliques : la pointe argentée du sabre et de la dague, le haut du pommeau de la dague, le haut de la garde de la dague, le haut du bandeau du bras gauche. Ça permet de retrouver une bonne brillance sur les métaux, qui a été atténuée par le vernis mat. Enfin, je colle les bonhommes sur leur socle acrylique. Et voilà quelques photos des pièces finies, prises avec un éclairage correct. Les racailles sont prêtes à piller les mers hyboriennes et à engloutir force lampées de rhum. Yo ho ho ! Et une bouteille de rhum ! Et voilà une seconde escouade de forbans, peinte avec un schéma de couleurs différent, mais suivant la même séquence. Et la troisième escouade, itou. En espérant que cela t’aide, merci de ton attention, ami lecteur ! [Edit 2018-12-13]: Texte légèrement modifié et corrigé. J'ai aussi fait la trad en anglais (pour Compendium EN), que j'ai fait relire par peintre de fig pro étasunien. Je la collerai plus loin sur ce topic. [Edit 2018-12-24]: Version EN postée sur le pendant anglophone de the-overlord (lien en haut).