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Voilà, par curiosité et peut être pour partager des astuces ou donner des idées à d'autres... Du coup je commence. Même si je lorgne régulièrement sur les superbes supports/holders qu'on trouve sur le Net (y'avait un KS bien sympa à un époque pas si lointaine), je me suis fabriqué les miens. c'est sur mesure pour les socles (les classiques en 25mm) de Conan et comme j'aimante mes figus j'ai ajouté un petit disque métallique pour un maintient encore plus optimal. le liège "accroche" bien en main et la capsule de bière, comme elle est "crantée" permet un bonne prise en main également. Et pour un coût ridicule je peux m'en faire assez facilement

Bonjour, Je suis à la recherche boîtes d'édition de figurines en 32 mm pour compléter la grande famille des figurines Conan. Ce qui n'est pas évident car beaucoup sont en 28 mm! Les modèles recherchés sont: Les personnages à cheval Les guerriers Les magiciens Les villageois Les gardes Les danseuses Les courtisans (anes) Les voleurs Les animaux sauvages Les éléments de décors Auriez vous des liens vers de tels site? Voir des modèles sous ebay ...etc ? Merci !!! Ps: j'ai une question concernant les dernières figurines gamesworkshop sauriez-vous si ils sont en 28 ou en 32 mm?

Je crée ce poste en collaboration avec @Arthadan pour aider ceux de la communauté qui souhaiteraient exploiter le système du jeu Conan pour revivre les multiples batailles des deux fameux Conan avec Arnold Schwarzenegger des années 80 ! A savoir les films du nom "Conan le barbare" & "Conan le destructeur". Pour plus d'infos sur ces films si vous ne les avez pas déjà vu aller voir: Conan le barbare Conan le destructeur Chaque film est le cadre de nombreux affrontements. De de fait, le jeux produit par Monolith est parfaitement adapté à la reconstitution de ces batailles au travers de scénarios voir même de campagnes. Même si le jeux Conan, offre déjà de nombreuses figurines, cartes et scénarios, la tâche est immense pour réussir à recréer l'atmosphère des films. En effet, ce n'était pas la première mission du jeu qui se veut principalement fidèle à l'oeuvre d'Howard. En effet, ceci va nécessiter la création complémentaire de: - maps - objets - sorts - figurines - scénarios - et de décors 3D - Pour la musique: elle existe déjà et sera parfaite pour revivre les "moments de grandes aventures". C'est afin de regrouper les différents progrès autour de cette initiative que ce poste est créé. Note: Voici des liens vers des ressources complémentaires & nécessaires Les ennemis Les armes & objets Pour des raisons de protection des copyright divers et variés des artistes et de la Twentieth Century Fox à la Métro Goldwyn Mayer, que peu d'images nets seront affichées ici. De ce fait si vous êtes intéressés par l'initiative et motivé par y contribuer n'hésitez pas à me laisser un petit message pour que nous nous coordonnions!

Ça faisait déjà un petit moment que l’idée me trottait en tête, c’est maintenant chose faite : Chose promise, chose due, je propose aujourd’hui mon premier tuto (qui pourra être particulièrement utile pour valoriser un certain cimmérien Parce que je trouve que la peinture de figurines est un domaine passionnant, et que c’est une discipline trop méconnue, trop réduite au passe temps « pour gosse ». … bref… J’ai choisi de présenter, étape par étape la peinture d’un barbare en NMM. Ce type de figurine permet d’aborder le travail de la carnation, d’un visage, et selon les choix du sculpteur, des peaux de bête et/ou des plaques d’armure. Niveau technique, le choix du NMM va me permettre de présenter 2 types de dégradés, pour le métal et pour l’or. Comme modèle, j’ai trouvé un héros barbare de la gamme avatar of war. Le petit monsieur avec sa grosse hache m’a tapé dans l’œil. Il présente des proportions un peu exagérées niveau carrure, tout de même ! Première étape la composition et la préparation du modèle. L’attitude est « péremptoire », à mon avis un peu inspirée par le Conan de Frazzeta. Le personnage dégage une impression de force et d’inflexibilité. Pour accentuer cet aspect, je vais le poster sur un rocher. Je commence par casser une plaque d’ardoise avec un petit marteau (dit de cordonnier). Puis, je sélectionne les éclats qui semblent les plus intéressants, et je préfigure une composition. Compte tenu de l’échelle, le choix de l’ardoise est très intéressant. En effet il permet, avec une simple technique de brossage, de simuler des rochers tout à fait crédibles. Mon barbare prend correctement la pose. Je colle l’ensemble à la cyanoacrylate. Pour terminer ma composition, j’ajoute de la texture sur le socle. J’ai utilisé du mourn montain snow GW, mais un modéliste avisé pourra concasser plus finement l’ardoise et l’incorporer à une peinture acrylique pour obtenir une texture maison de la couleur de son choix. Un passage à la bombe (ici le corax white GW) et je commence le travail de peinture. J’ai l’habitude de commencer par un à plat général, qui va me donner une idée globale des teintes à travailler. Je passe mes à plats en deux temps. D’abord la peau, qui constitue l’essentiel de la surface à peindre. Je dilue fortement du ton chair LB, jusqu’à obtenir une texture homogène, bien fluide et légèrement transparente. Pour mes dilutions, j’utilise de préférence de l’eau déminéralisée, additionnée d’environ 10% de flaw aid liquitex. C’est un peu anecdotique, mais je trouve que la peinture gagne en homogénéité une fois diluée. Ensuite, j’applique plusieurs couches successives, en laissant toujours bien sécher la précédente. 4 à 5 couches permettent d’avoir une uniformité et une opacité optimale. La succession de couches fines permet de conserver les détails les plus fins de la gravure, tout en donnant une opacité optimale à la peinture. Ensuite, je procède de la même manière (succession de couches fines bien diluées) pour l’essentiel des autres teintes de ma figurine : la chevelure avec du noir d’ivoire LB, le cuir avec de la terre de sienne naturelle, le métal avec un mélange de noir d’ivoire et de blanc titane (auquel j’ajoute un soupçon de terre d’ombre brûlée, pour la profondeur), et enfin pour l’or je mélange du jaune primaire à de l’ocre jaune et un peu de bleu (la teinte se rapproche de l’ancien bubonic brown GW, qui constitue une excellente base de départ pour l’or NMM). Je passe ensuite un léger brossage sec de blanc titane sur les cheveux et les pièces « métalliques » de mon personnage. Cette étape est inspirée de la méthode du pré ombrage. Je parle souvent de « solarisation » pour cette étape. Les à plats gagnent en lisibilité pour une application zénithale de la lumière. Comme je peints par couches transparentes successives, ce brossage facilite le travail de pose des dégradés. Une fois mes à plats totalement sec, j’attaque les ombrages. Je commence par la peau. Je vais faire l’ombrage en lavis successifs. Pour cela je prends un peu de ma teinte de base (ici le ton chair LB) que je dilue jusqu'à obtenir un lavis très fluide. Ensuite, j’ajoute progressivement, goutte à goutte, du reikland fleshshade GW puis de l’agrax earthshade GW. J’obtiens ainsi une succession de lavis de plus en plus foncés. J’utilise cette méthode sur les grandes tailles, la succession des lavis permettant un dégradé très fin. Les premières couches permettent de marquer les volumes, en assombrissant progressivement mon lavis, je réduis la surface d’application dans les creux pour faire gagner de la profondeur à mon ombrage. Inconvénient, la méthode lavis successif prends énormément de temps. Il faut veiller à ce que le premier lavis soit TOTALEMENT SEC avant d’appliquer le lavis suivant. Dans le cas contraire, les lavis se mélangerons au risque d’obtenir une teinte bâtarde et des voir apparaître des auréoles disgracieuses et difficiles à rattraper. Pour du 30, l’utilisation de la méthode des lavis successifs n’est pas indispensable, mais vu que je vais devoir utiliser la même technique pour le NMM, je pense gagner en cohérence sur le rendu final. Je passe ensuite aux éclaircissements de la peau. Pour commencer je dilue du ton chair – ma couche de base- pour avoir une peinture légèrement transparente. J’en passe deux couches de façon à réaliser un dégradé par transparence. Je corrige ainsi les « débordements » de lavis. Puis j’ajoute une pointe de blanc titane pour éclaircir la teinte et ajouter de la lumière à ma carnation. L’ajout de blanc dans les teintes de carnation est très important. En effet la peau humaine –quel que soit sa couleur- à tendance à « briller ». Une pointe de blanc dans les derniers éclaircissements donne un aspect plus réaliste à peinture. Par comparaison, à gauche une figurine avec un ombrage « simple » et à droite notre ami le Barbare. Les éclaircissements sont les mêmes pour les deux figurines. Les transitions de l’ombre sont plus fluides à droite. Un travail au pinceau un peu plus poussé sur la figurine de gauche permet de « niveler » la brutalité de la transition entre ombrage et éclaircissement. Maintenant que mon Barbare a bon teint, je vais détailler les cuirs. Je ravive les lanières avec de la terre de sienne naturel, elles avaient été un peu affadies par les lavis de la carnation. Je peints également les petites bourses à l’ocre jaune, et je détaille les « médaillons » couleur os (avec de l’ocre jaune mélangé à du blanc titane). Je passe ensuite un lavis de seraphim sepia GW, et j’éclaircis les sangles en mélangeant progressivement la terre de sienne avec du ton chair. Passons maintenant au métal. Je reprends ma teinte de base avec un gris plus soutenu. Une petite pointe de marron permettra d’intensifier l’ombre dans les creux. Je dilue ma teinte jusqu’à avoir un lavis. Je passe deux couches de mon lavis en assombrissant avec du nuln oil GW. Avant de passer à l’éclaircissement, je dépose le nuln oil pur dans les creux les plus profonds pour accentuer l’effet. (Je pouvais aussi choisir d’accentuer la profondeur avec un zeste de marron, mais, la nuln oil permet de garder une certaine froideur, l’utilisation de l’agrax earthshade pouvait donc convenir en donnant un caractère un peu plus chaud à la peinture du métal, mais il sera plus adapté pour une figurine portant des fourrures). Comme ça, mon ombrage est assez progressif. Pour les éclaircissements, c’est assez simple, il suffit d’ajouter du blanc, plutôt franchement, afin d’obtenir des seuils marqués. En effet, les métaux rendent des contrastes assez violents sous l’effet de la lumière. On peut donc obtenir un rendu satisfaisant avec un minimum de couches. Je dessine donc de reflets avec mes teintes successives. Ce travail est très intéressant sur les lames. Pour la touche finale, quelques points de blanc pur sur les arrêtes donnent un peu plus de « brillance » à l’ensemble. Je retouche plus tard certaine transitions avec un lavis « différentiel » (c'est-à-dire avec un lavis d’une clarté intermédiaire entre deux teintes de gris que j’ai utilisées pour réaliser les reflets du métal) Je passe ensuite à l’or. Une couche délicate d’agrax earthshade sur mon mélange à base d’ocre jaune me permet de donner de la profondeur rapidement et efficacement. Là encore, s’agissant d’un effet NMM, les contrastes de lumière vont être assez radicaux. Je détaille donc les volumes à la pointe du pinceau avec du jaune d’azo Amsterdam très dilué (c’est un jaune légèrement orangé, proche du jaune de cadmium ou de l’averland sunset GW), en deux couches. Le rendu est assez froid, là encore, compte tenu de la couche de base qui tend vers le marron. Je repasse ensuite les arrêtes avec de jaune verdâtre Amsterdam, et j’affine le reflet avec un dernière couche de jaune primaire très dé saturé avec du blanc. Arrivé là, je ne trouve pas ma mise en lumière assez convainquante. J’ajoute des points de blanc de titane comme ultime éclaircissement. Il ne me reste plus que les détails. Je vais faire les gemmes des bracelets en rouge et celles de l’amulette, de l’épée et de la hache en vert. Je connais la méthode peinture des gemmes depuis plus de 20 ans, et c’est toujours mon moment préféré. Je trouve que c’est un des meilleurs effets à réaliser en peinture, et c’est toujours aussi gratifiant une fois terminé. Sur une base noire, je peints environ les ¾ inférieurs en rouge, en décrivant un arc de cercle, puis j’ajoute un éclat orange, puis un jaune pour simuler la lumière qui traverse la pierre. L’effet peut être réalisé de façon « classique » par superposition des couches ou en travaillant les teintes dans le frais, afin de fusionner le dégradé. Un point blanc déposé dans la zone laissée en noir permet de simuler un reflet. Et voilà deux énormes rubis ! Je procède de la même façon pour mes autres gemmes vertes. Pour les cheveux, j’ai passé un lavis de nuln oil puis un lavis de drakenholf nightshade sur le noir que j’ai pré ombré. Je mélange ensuite avec du blanc une de mes teintes maison que j’appelle « gris de pierre », et je détaille les mèches en essayant de dessiner des reflets cohérents. C’est le moment idéal pour donner un regard à mon sujet. Pour finir, le socle. Je passe mon « gris de pierre » sur l’ardoise et de l’ocre jaune sur la texture et le bord du socle. Je me contente de brosser à sec et intensément l’ardoise avec du blanc. Pour la terre, je passe successivement un lavis de seraphim sepia GW, puis un brossage sec d’ocre jaune mélangé à du blanc. Pour l’étape finale, une couche fine de vernis satiné et quelques brins de flocage. Et voilà, terminé ! A ce jour, c’est probablement l’une des plus belles figurines de ma collection à cette échelle (30). Je suis content de ne m’en être pas trop mal sorti avec le NMM (que je n’ai pas pratiqué depuis 10 ans !!!). Toutes les techniques, méthodes et astuces que j’ai utilisées sont à la porté de tous les peintres en herbe, moyennant un peu patience et de persévérance. J’ai réalisé la composition de départ en une heure ou deux, et il faut compter une bonne journée pour la réalisation de la peinture. Niveau matériel j’ai utilisé essentiellement un liner en 0, poils synthétiques. Pour finir, des remerciements. Merci à mes principales sources d’inspiration, Mike McVEY, j’ai tellement appris à mes débuts grâce à lui, merci à Julien CASSES, Jérémie BONAMANT TEBOUL et Martin GRANDBARBE, leurs travail m’a permis d’évoluer au-delà de ce que je pouvais imaginer – et ce n’est pas fini, j’espère-, et enfin merci à Guy B. et Claude D. –si le bon dieu à des pinceaux, il sera bien inspiré de te les confier- sans qui je n’aurais probablement jamais mis la main sur un pinceau.

Toutes semblables mais pas vraiment pareilles selon les pinceaux qui se posent sur ses courbes. Montrez nous vos Valéria ! Je lance ce post car m'insurger seul dans mon coin que ce sujet n'ait pas encore été créé, ne sert visiblement à rien. Du coup, action. La mienne est assez classique et s'éloigne peu de l'illustration d'origine (juste une pointe de violet pour attirer l'oeil de ma fille)

Je mets ça ici ...c'est pas un KS sur un jeu mais pour de splendides figs dans l'univers de Jean Baptiste Monge....éditées par Blacksmith miniatures (cocorico) superbe !! Le KS

Salut à tous! Comme j'ai un petit peu la flemme de passer toutes mes images sur le forum, je vous file un lien vers mon blog de peinture directement sur la section Conan.... Voila https://veerminar.blogspot.fr/search/label/Conan a+

APO: Auto Prise en Otage. Il s'agit de se fixer des objectifs de peinture suffisamment raisonnable pour être atteignable tout en présente un petit challenge tout de même. Accessoirement, on espère profiter des encouragements/huées de chacun pour se motiver à avancer. Vous êtes donc encouragés à poster ! J'ai découpé en lots ce qu'il me reste à faire pour avoir de quoi jouer full (ou quasi full) paint sur la plupart des scénarios. ça veut dire que je ne vais par exemple pas peindre les 20 hallebardiers vu qu'aucun scénar n'en utilise autant. Avec 10 ça couvre déjà quasiment tout et pour le reste, 2-3 figs non peintes pour compléter les effectifs ne gêneront personnes. Pour fin avril, j'essaie de terminer le lot n°1 + le numéro 3 Lot n°1: trognon de POM Ce qu'il me restait à peindre de la POM précédente. Je vais donc les peindre en priorité pour clore ce chapitre. Lot n°2: Kushites Mes figs préférées de toute la gamme. Va falloir bien les soigner. Lot n°3: les hommes d'armes Très présents dans les scénarios. A noter qu'ils seront bientôt rejoint par des arbalétriers Lot n°4: les Pictes Vu qu'il me manque 1 guerrier, ça fait déjà une fig de moins à peindre ! Lot n°5: Les pirates Je prévois de bien m'amuser niveau couleurs Lot n°6: les morts vivants Il serait temps de faire honneur à la couv' de la boite. Yapluka !

Je vais tâcher de vous faire partager ma progression en peinture dans un grand esprit d'émulation collective ! Alors d'abord mon méta objectif : terminer la peinture de Conan (et Descent) avant l'arrivée de Mythic Battles (donc décembre si les dieux nous sont favorables). Mes figurines = Conan boîte Barbarian (commerce) + boîte SG + add-ons décors (que je n'ai pas forcément l'intention de peindre à 100%) 1er objectif à court terme = toutes les figurines du scénario "dans les griffes des pictes". Je n'en suis plus très loin : il doit me rester quelques chasseurs à peindre (12 dans le scénario; il m'en reste 9 à peindre sur les 15 de la boîte) + accessoirement les gardes de Bêlit (5) pour jouer à 5. Je vais me fixer l'objectif de terminer d'ici fin Avril. Ce n'est pas trop ambitieux mais la vie prend parfois du temps sur la fantasy