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Guide de peinture : Thog


Djimne
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Guide de peinture réalisé par @MartinG et publié dans le Compendium Tome 2. 

 

Avant propos

Avec ce guide l'objectif est de vous aider à peindre cette chouette créature qu'est Thog pour en faire une belle figurine de jeu. C'est une figurine vraiment amusante à peindre avec de nombreuses textures qui permet de faire une pause entre tout les hommes de mains que contient le jeu Conan. Je vous conseilles d'ailleurs de peindre une créature ou un ou deux héros entre les paquets de pions à peindre, ça détend et permet de garder le cap sur un projet aussi long. Une figurine comme Thog permet d'utiliser des couleurs inhabituelles si on le souhaite.

 

Un peu de technique

Niveau techniques, je suis resté classique comme à mon habitude en faisant des bases, ombrages et éclaircis suivis de lavis et de retouches finales. La seule vrai différence est que la figurine étant très texturées, j'ai surtout utilisé la transparence pour vite travailler les matières. Aucuns mélanges n'a été fait, toutes les couleurs sont liées via les glacis ce qui fait gagner du temps au final. Je vais travailler les zones une par une, de la plus importante à la plus petite et je ne finis jamais une zone jusqu'au bout. Je finaliserais le tout à la fin.

 

Lexique :

Diluer : Il faut toujours ajouter de l'eau avec la peinture acrylique. Attention car toutes les gammes de peinture sont différentes donc faite des tests avant de vous lancer. En général il faut un ratio 50/50 pour avoir de la fluidité et suffisamment de pigments. Il faut en permanence plus ou moins changer la proportion d'eau dans sa peinture pour être sure d'avoir au final de l'opacité

Dégrader : Action permettant de changer la couleur vers une autre, généralement plus sombre dans les ombres et plus claire sur les éclaircis. Il faut superposer de fines couches de peintures en tirant les pigments soit vers les ombres soit vers la lumière et ne pas hésiter à faire plusieurs passages pour chaque couleur sans trop charger son pinceau. On crée de l'opacité via les couches transparentes qui se superposent mais en les tirants vers un endroit précis pour que les pigments se concentrent. Le mélange n'est pas obligatoire pour faire une belle transition, il existe des gammes très vastes aujourd'hui qui permettent de travailler facilement. Attention toutefois à la dilution. Il faut aussi diminuer sa zone de dégradé quand on est de plus en plus sombre ou de plus en plus clair.

Lavis : Un lavis est une peinture très diluée pour créer des ombres en déposant naturellement des pigments dans les ombres par capillarité. Il existe des peintures toute prête idéales pour ce genre d'effet mais on peut les faire soit même en ajoutant de l'eau ou du medium qui répartit mieux les pigments. Attention à ne jamais surcharger le pinceau pour ne pas avoir de dépôts trop important. Il faut éponger si possible les surplus avec un petit morceau de sopalin et mieux vaut passer plusieurs couches si nécessaire.

Glacis : Les glacis permettent de lier et de transformer ses dégradés. Il faut ajouter beaucoup d'eau pour avoir une eau pigmentée. On peut faire autant de passages que nécessaire mais attention à ne pas trop en faire pour ne pas complètement cacher son dégradé. Il faut avoir le pinceau très peu chargé et faire un passage régulier de la lumière vers l'ombre sur les volumes. L'objectif est vraiment d'avoir une fine pellicule sur la surface qui va légèrement et en douceur transformer les pigments du dessous, comme un filtre.

 

Préparation

Première chose à faire sur une figurine, la préparation. Etape très importante pour enlever les lignes de moules et autres imperfections. Dans un premier temps les lignes de moules sont grattées avec un X-Acto ou scalpel, attention de ne pas vous couper avec car c'est très tranchant. En suite je passe sur les endroits grattés du Tamiya Extra thin Cement (de la colle plastique) qui me permet de faire légèrement fondre les copaux qui restent sur les lignes de moules. Je rebouches avec du Brown Stuff les trous ou intersections de la figurine, il faut le laisser sécher pendant plusieurs heures avant d'y toucher pour être sure que la pâte bi-composant soit bien sèche. Une fois sec je passe sur toutes les imperfections du papier de verre Tamiya avec un très petit grammage (2000), ce qui permet d'affiner plus la préparation et je peux aussi le passer sur le Brown Stuff vu que cette matière se prête bien au ponçage. Enfin j'applique du Stirland Mud GW pour texturer le sol et une fois sec je colle à la super glue des petit cailloux découpés dans du liège.

 

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Après une dernière vérification je sous couche la figurine en blanc avec une bombe GW.

 

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Peinture

 

Gammes de peinture  :

J'utilise vraiment de tout en peinture, j'aime bien picorer dans toutes les gammes quand une couleur me plaît ou par curiosité pour voir comment elle se comporte. Sur Thog j'ai peint avec de la Games Workshop (GW), Prince Auguste (PA), P3, Coat d'Arms, Vallejo et Daler&Rowney.

 

Les couleurs de base  :

En peinture la première étape est de passer les couleurs de base sur l'ensemble de la figurine, ça permet d'avoir une première approche du modèle et des volumes en plus de voir si les couleurs qu'on à en tête fonctionnent. Ici l'inspiration reste le super concept d'Adrian Smith qui sera proche de la peinture studio mais avec quelques différences. Normalement je fais une couche de base bien opaque, ici je vais plutôt utiliser les textures et la transparence pour donner un peu plus de profondeur à la figurine. Attention car les peintures transparentes (shade, lavis, wash) sont plus longues à sécher et en général j'applique entre 2 et 3 couches fines de chaque. C'est un peu plus long que d'habitude comme étape car il faut laisser sécher chaque couche.

 

Les couleurs sont  : 

  • Du Athonian Camoshade GW pour le corps.
  • Du Seraphim Sepia GW sous la gueule et sur les plaques des bras.
  • Du Reikland Fleshade GW pour la dorsale et la queue.
  • De l'Acajou Transparent PA pour la langue, les lèvres et le dard.

 

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Le corps  :

La peinture du corps qui est l'élément le plus important est fait en premier et ce sera une des parties les plus longue à traiter. Toujours dans l'optique de bénéficier de la transparence et des textures, je vais d'abord l'éclaircir à fond puis faire plein de glacis pour l'ombrer. Ici je pousse volontairement le contraste très fort sachant que les glacis vont estomper le tout. Dans un premier temps j'éclaircis avec du Vert Americain PA(05), du Nurgling Green GW(06), du Gris Pierre PA,(07) et du Bleu Gris Clair PA(08).

 

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La seconde étape est de faire plusieurs glacis successifs en les tirant vers les ombres et en diminuant de plus en plus la zone de dégradé au fur et à mesure. C'est une étape longue vu qu'il faut laisser sécher chaque couche avant la suivante mais très plaisante car on voit la transformation s'opérer. Les glacis sont effectués avec d'abord un mélange 50/50 de Athonian Camoshade GW et de Lahmian Medium GW(09), ensuite avec du Wash Dark Green Vallejo(10), du wash Dark Brown Vallejo (11) et enfin de l'Acajou Transparent PA(12).

 

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Les parties claires (sous la gueule, carapace)  :

Très peu de couleurs pour ces zones. D'abord éclaircies avec du Gris Pierre PA(13) puis à l'Ivoire PA(14). Ensuite un léger glacis a été passé dessus en faisant un mix 50/50 de Seraphim Sepia GW et de Lahmian Medium GW(15).

 

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Les parties roses (langue, lèvre, dorsale/queue)  :

Bien que basées différemment au départ toutes les zones rosées seront faites de la même manière. J'avais en tête de les faire de couleurs différentes mais ce sera démarqué plus tard par un traitement supérieur. Le dégradé est très simple et est fait avec du Pink Horror GW(16), du Chair de Base PA(17) et du Carnal Pink P3(18). Pour lier le tout je fais un léger glacis d'un mix 50/50 de Reikland Fleshade GW et de Lahmian Medium GW(19).

 

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Le dard  :

Le dard a été dégradé avec du Skhorne Red P3(20) et du Khador Red Base P3(21). Ensuite j'ai ajouté des glacis de Marron Royal Navy PA (22) en les poussant vers l’extrémité du dard jusqu'à avoir une peinture très peu diluée sur la fin pour que ça couvre mieux. La même chose a été faite avec du Thamr Black P3(23). L'idée était d'avoir un rouge bien vif pour trancher avec le reste.

 

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Les sacs ou glandes  :

Les petits sacs qu'il a sur les côtés, peut être des glandes à venin, sont d'abord basés avec du Rakarth Flesh GW(24). Ensuite des lavis de Vert Emeraude Daler&Rawney (25) ont été faits dessus pour créer l'ombrage. Le vert permet en plus de faire ressortir le rouge du dard. Une fois l'ombrage sec, les sacs ont étés d'abord repris avec la couleur de base (26) pour fondre le dégradé et ce en tirant vers le haut pour créer les premières zones de lumières. Ensuite de l'Ivoire PA(27) a été utilisé pour les éclaircir et ce toujours en tirant les pigments vers le haut et en réduisant les zones de lumière.

 

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Rajout de couleurs  :

Cette étape différente des autres va permettre de rajouter un peu de couleurs (2 en fait) pour donner plus de profondeur à la figurine et lier un peu plus les éléments. J'ai simplement fait des glacis de Bleu Sali Foncé PA (28) dans les ombres du corps, des plaques osseuses ainsi que dans les zones roses comme la langue et le dard. Pour les extrémités comme les tentacules, la langue ou les pointes des épaules j'ai appliqués des couches plus opaques. La même chose a été faite mais uniquement sur les extrémités et pas dans les ombres du corps avec du Noir Coat D'Arms(29) toujours en réduisant la zone de peinture.

Enfin pour finir cette étape j'ai surligné avec du Cam All Brun Foncé PA(29) les dents, piques, griffes et les yeux qui sont les derniers détails à travailler.

 

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Piques, griffes, dents  :

Avant derniers éléments à peindre, les piques dorsales, les griffes et les dents sont basés en Terre Mat PA(30) puis éclaircis au Beige PA(31) et enfin à l'Ivoire PA(32). Ils sont peints presque à la fin du fait que les piques soient plus fragiles et que la peinture peut facilement s’abîmer lors de la manipulation.

 

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Yeux  :

Les yeux sont parmis les détails les plus importants car ils vont donner de la personnalité et l'âme de la figurine. Après plusieurs essais ratés avec des pupilles façon poulpe ou seiche j'ai décidés de faire des yeux vitreux qui finalement rejoignent le concept de départ (merci Stéphane N'Guyen pour l'idée). Il va falloir les travailler comme une gemme avec un rayon de lumière perçant le haut du globe qui fait briller l'intérieur de l’œil en tapant sur la zone du dessous. Pour ce faire il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs pour donner aussi un aspect laiteux. La base est faite avec du Celestra Grey GW(33), une fois sec plusieurs couches de Bloodletter Glaze GW(34) vont permettre de donner un contours rougeâtre à la base des yeux. Le glaze est comme son nom l'indique un glacis, le but n'est pas de faire une ombre mais de donner de la matière pour les yeux en faisant les contours rouges qui rappellent le dard et en même temps est suffisamment transparent pour faire un ajout de couleurs doux sur les globes, attention de ne pas trop en mettre. Sinon les yeux deviendront trop rouges. Une fois sec j'éclaircis le bas du globe directement avec le Celectra Grey GW(35), du Bleu Gris Clair PA(36) puis avec du Blanc PA(37) en ajoutant aussi un point blanc sur le haut du globe pour finaliser le tout.

 

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Fin  :

Tout à été travaillé, maintenant je peux finaliser la figurine. J'aime bien faire cette étape car elle peut permettre de retravailler chaque zone si besoin aussi dans les ombres que les lumières.

 

Voici les couleurs qui ont permis de finaliser Thog  :

  • Le corps  : Du Bleu Gris Clair PA puis du Blanc PA.
  • Les parties claires  : De l'Ivoire PA et du Blanc PA.
  • Les parties roses  : Du Carnal Pink P3 puis du Blanc PA.
  • Les piques, dents et griffes  : Du Blanc PA.

 

Avant de peindre le socle la figurine a été entièrement vernis avec du vernis en bombe semi-gloss Tamiya. Produit de bonne qualité de marque japonaise, toutefois faite très attention lors de l'utilisation car c'est très toxique et les vapeurs sont assez désagréables. Faites ça dans un endroit bien aéré et laissez sécher toute une journée. Le vernis semi brillant va donner un aspect luisant et poisseux à Thog ce qui lui conviendra bien. Vous n'êtes pas obligés de le faire si vous n'aimez pas l'aspect brillant sur les figurines. Je trouve que ça colle bien à la bestiole en plus de protéger la peinture.

 

Le socle a été simplement peint en Cam All Brun Foncé PA, brossé au Terre Mat PA puis au Gris Pierre PA. Ont été ajouté des pigments secs Terre brûlée et Ocre rouge puis une fois fixés un léger brossage de Gris Pierre PA a permis de finaliser le tout. Enfin le contour du socle a été peint avec plusieurs couches de Thamar Black P3.

 

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Voilà votre Thog est prêt à semer la terreur. Vous pouvez aisément utiliser la même technique pour son cousin Thaug.

 

En espérant que ça vous aide et vous motive avant tout.

 

 

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