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Vernis mat


Larchipel

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Bonjour,

 

Je sollicite vos expériences pour un retour sur les différents vernis mat en pot que vous utilisez :

 

Après une mauvais expérience avec du vernis en bombe qui a rendu mes figurines collantes au bout de 2 mois (c'était peut-être la faute du plastique) j'ai préféré me (re)tourner vers le vernis en pot : j'ai bien sur essayé le Prince August et le Citadel Technical Stormshield, ce dernier ne l'ayant pas donné entièrement satisfaction car il reste légèrement brillant sur certaines couleurs, le noir notamment. En connaissez-vous d'autres pour un effet MAT garanti ?

 

Merci d'avance pour vos réponses

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Ceux que j'ai testé :

 

En pot, du plus mat au moins mat :

- Testor's Dullcote. Super mat. Base solvant. Pas facile à trouver en Europe (cause toluène...). Peut attaquer la peinture en-dessous si elle est fragile (genre VM/PAM).

- Humbrol Enamel. Mat. Base solvant. 

- AP Anti-shine. Mat, mais un chouia moins que le Humbrol. Acrylique.

- Vallejo Model / Prince August Model. Mat, mais un chouia moins que le AP. Acrylique.

 

Et je trouve également que les vernis acryliques AP et VM/PA donnent un aspect légèrement satiné aux couleurs très foncées (noir etc). En tout cas quand on les applique au pinceau. Je le vois souvent sur mes photos, mais en vrai faut avoir l’œil collé sur la fig.

 

Me reste à tester le Liquitex Pro en pot, vu que la bombe Liquitex est super mat.

 

Sinon, en bombe, du plus mat au moins mat  :

- Mr Hobby. Très cher. Super-ultra-mat, limite trop pour moi, je croyais pas que c'était possible avant de l'avoir testé.

- Testors Dullcote. Super mat. Pas facile à trouver (cause toluène itou).

- Liquitex Pro. Super mat. Base eau (ne pue pas).

- AP Anti-shine. Mat, un chouia moins que le Liquitex. Base solvant.

Modifié par Roolz
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Je reste fidèle aux vernis Mig passés à l'Aero... (et j'ai la haine, pour le moment mon compresseur est en panne).

Bon ben le brillant est... brillant, satiné... est brillant (même bien mélangé, c'est trop brillant à mon goût), le mat est super mat.

A ce jour aucunes traces ou tâches ou je ne sais quoi.

Modifié par Renand
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Avant je mettais de l'AP anti-shine au pinceau, mais depuis que j'ai eu une figurine qui est tombée par terre et qui a eu un éclat dans la peinture, je ne vernis plus mes figurines - et elles ne s'abiment pas plus 😅 Au moins pour les vernis acryliques au pinceau, j'ai l'impression que la plus value est proche de zéro, à condition de ne pas utiliser des peintures fragiles genre la contrast et de sous-coucher à la bombe.

Modifié par keerka
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Le vernis c'est fait pour protéger contre l'usure / manipulations, pas contre les impacts (sur une carrosserie de bagnole OK, mais avec les épaisseurs de couche dont on parle sur une figurine, c'est même pas la peine).  Si tu fais tomber une fig par terre, qu'elle soit vernie au pinceau, à l'aéro, à la truelle, etc., ça changera rien, tu auras toujours un risque que la peinture s'écaille.

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ça aide aussi à la protection lors du rangement dans la boite... 

Y'a des jeux comme Conan ou à terme je prendrais des mousses, mais sur certains que je sais sortir plus voir très rarement, ça reste les emplacements d'origine.

Même la boite de Batman, qui pour moi reste une belle référence de qualité, je n'avais pas vernis une ou deux miniatures, ben... va falloir recommencer from scratch.

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il y a 26 minutes, Renand a dit :

ça aide aussi à la protection lors du rangement dans la boite... 

Toutafé.

 

Je pense aussi qu'il est + prudent de vernir dès qu'on joue avec les figs (ou qu'on les range dans autre chose que de la mousse ou une plaque aimantée).

Si c'est pour de l'expo/vitrine, je dirais qu'en règle générale il vaut mieux ne pas vernir (les peintres de concours ou de "box art" ne vernissent quasi-jamais, sauf les trucs super brillants genre gemmes).

 

Après, vernir c'est toujours la phase relou quand on peint des figs : Ca dénature les dégradés, certaines teintes, etc. Systématiquement. Des fois c'est à peine notable, d'autres fois beaucoup plus, mais c'est toujours le cas. Sans parler des pbs (rares mais pas inexistants) du "vernis qui colle", du "voile blanc", et autres joyeusetés.

Mais perso je préfère ça plutôt que de passer des plombes à faire des retouches sur des peintures niquées.

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Je pense que ca dépend beaucoup de la gamme de peinture. Je n'utilise que la Vallejo Game Color exprès comme c'est la gamme la plus résistante, et je n'ai jamais eu d'usure de peinture en jouant. Je peux même gratter avec l'ongle ca ne part pas :) Pour le stockage par contre effectivement je stocke sur une plaque aimantée pour que les figurines ne frottent pas entre elles.

Modifié par keerka
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Clair que la peinture joue, il y en a des +/- résistantes. J'ai remarqué que les Vallejo Model et Model Air sont assez fragiles, ça va de pair avec la finesse des pigments je pense (et je suppose que ça dépend aussi un peu de comment tu dilues et de la finesse de tes couches).

 

En tout cas faut vraiment que je me sorte les doigts et que je m'achète un aéro et un compresseur :).

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Il y a 1 heure, Roolz a dit :

qu'elle soit vernie au pinceau, à l'aéro, à la truelle, etc., ça changera rien, tu auras toujours un risque que la peinture s'écaille.

Je l'ai appris à mes dépends avec les tours de socles de Conan. Mis plusieurs couches (dont du brillant intercalaire, réputé plus solide), ben macache, ça s'écaille.

Du coup j'ai peint les socles en couleur...

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Il y a 8 heures, Roolz a dit :

J'ai remarqué que les Vallejo Model et Model Air sont assez fragiles, ça va de pair avec la finesse des pigments je pense (et je suppose que ça dépend aussi un peu de comment tu dilues et de la finesse de tes couches).

Les pigments sont identiques peu importe la gamme - en tout cas chez Vallejo (et de toute façon il n'y a pas de masses de choix). Ce qui va changer c'est la concentration en pigments et la formulation du médium. Le médium va former un film plastique qui emprisonne les pigments, et c'est ce film qui va donner sa résistance a la peinture. Après chaque gamme est un compromis entre rendu, résistance, fluidité, etc. Un vernis acrylique va ajouter une couche de film plastique supplémentaire, mais suivant la composition du médium ca sera plus ou moins utile, en particulier s'il adhère sur une sous couche "solventée". Après c'est sur que ca sera toujours plus résistant avec une couche en plus que sans ;)

 

Sinon  pour garder un maximum le côté mat, il vaut mieux appliquer plusieurs couches fines de vernis plutôt qu'une grosse couche. Plus le film plastique sera épais, plus ça va générer des reflets (= figurine brillante).

Modifié par keerka
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@keerka Justement, question technique (pigments toussa) : sur les teintes métalliques, il y a une différence assez notable au niveau du rendu final, entre les peintures pour figs (et/ou maquettes). Par ex. dans ce que j'ai pu tester, les métaux GW sont assez grossiers, les Vallejo (Model ou Game) sont moyens, les Model Air sont plus fins, et les Humbrol Enamel (base solvant) sont encore un chouia plus fins. Tu sais si c'est dû au pigment ou à autre chose ?

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Je me suis aussi posé la question, et je n'ai pas vraiment la réponse... :) Globalement les fabricants donnent 0 info sur la composition des pots, comme seules les substances toxiques doivent être déclarées.

De ce que je sais, les pigments dans les peintures non métalliques peuvent être naturels (minéraux) ou synthétiques, et la taille du pigment va surtout dépendre de la matière utilisée. Chaque pot va être un mélange de plusieurs pigments (généralement 4 ou 5) pour obtenir la couleur et l'opacité voulue. Par exemple pour le jaune il n'existe pas de pigment jaune opaque, donc les fabricants y ajoutent d'autres pigments comme du titane (pigment blanc très opaque) pour rendre la peinture moins transparente. On ne connait pas la composition en pigments des pots, mais en gros pour la peinture de figurine tous les fabricants utilisent les meilleurs pigments disponibles (du moins les meilleurs non-toxiques ^^). Après chaque fabricant a sa propre recette pour le medium suivant le rendu souhaité, mais dans tous les cas le pigment n'est pas soluble dans le medium, il est "emprisonné" dedans une fois le medium sec. Les peintures métalliques en revanche contiennent des vraies particules métalliques (aluminium pour le métal, bronze+zinc pour l'or et le bronze...). Ma compréhension est que suivant le procédé de fabrication on obtiendra des particules de formes et de tailles différentes, donc j'imagine qu'il y a plus de latitude pour jouer sur le rendu et la texture de la peinture.

Pour les enamels, je soupçonne que la différence se fait surtout au niveau du séchage : une peinture enamel va sécher en une couche super lisse par rapport à une peinture acrylique, ce qui permet d'avoir des reflets des particules métalliques plus visibles (pure spéculation ;) ).

Modifié par keerka
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J'ai lu plusieurs fois que dans le cas des métalliques AIR, les pigments (du coup particules) étaient bien plus petites pour passer proprement dans l'aero. Est clairement quand tu regardes une GW genre Leadbelcher et une Vallejo Metal Color c'est vraiment très visible.
our les peintures de bases, je ne sais pas trop. Je penses que comme tu dis, c'est plus une notion de médium et dilution dédiés que de pigmentation à proprement parler.

Quant à la solidité de l'ensemble, le vernis est avant tout là pour éviter à la transpiration de pourrir la peinture en 2 parties. Enfin c'est mon avis.

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Pour la science j'essaierai de faire un test sur une figurine pourrie. Je la vernis à moitié, puis je la brutalise :D

J'avais fait des tests sur l'agrellan earth car j'avais lu des commentaires qui disaient que c'était fragile, mais au final appliqué sur une sous-couche bombe j'ai du gratter au scalpel pour réussir à en faire sauter un bout ^^

Modifié par keerka
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Le 31/08/2020 à 17:38, Roolz a dit :

Me reste à tester le Liquitex Pro en pot, vu que la bombe Liquitex est super mat.

 

Est-ce qu'il s'agit bien du vernis dont tu parles ?

 

Je ne vois jamais clairement dans les caractéristiques présentées s'il s'agit de vernis à base eau ou à base solvant...

Screenshot_2020-09-07 Vernis mat Liquitex.png

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il y a 21 minutes, Roolz a dit :

Oui c'est celui-là.

Il est très probablement sur base eau, vu que la bombe Liquitex Pro est sur base eau (mais je ne peux pas être sûr à 200% tant que je ne l'ai pas testé).

 

Super merci. Mais du coup tu ne peux savoir cela qu'en testant le vernis, ou une mention de composition sur le pot te suffit à le savoir ?

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Bah ça dépend de ce que le fabricant marque sur l'étiquette. Mais en général il y a très peu de détails sur la compo, que ce soit pour les bombes ou les pots, etc ce quel que soit le fabricant.

Sur les pots ce qui indique une base solvant est généralement la mention du diluant / nettoyant à utiliser (par ex. dilution white spirit = base solvant).

 

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Il y a 2 heures, Roolz a dit :

Bah ça dépend de ce que le fabricant marque sur l'étiquette. Mais en général il y a très peu de détails sur la compo, que ce soit pour les bombes ou les pots, etc ce quel que soit le fabricant.

Sur les pots ce qui indique une base solvant est généralement la mention du diluant / nettoyant à utiliser (par ex. dilution white spirit = base solvant).

 

 

OK merci pour toutes ces infos :concentration:

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Après quelques tests de différentes marques ( Vallejo, Army Painter, GW, Tamiya) j'ai remarqué qu'un même vernis a un rendu beaucoup plus mat en le passant à l'aéro plutôt qu'au pinceau (même si ce n'est pas un vernis dédié aéro).

Je dilue mes peintures avec de l'alcool à brûler quand je les utilise avec mon aéro, peut-être est-ce lié...  

 

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  • 5 mois après...

 

Une vidéo intéressante au sujet des vernis. Cette courageuse (ou folle 😅) personne a déplacé des figurines pendant 6h tout en mangeant des chips pour comparer l'efficacité des vernis. Il a utilisé les vernis Vallejo mat/satin/brillant.

 

En gros il en ressort :

- Sur les figurines plastique / résine non vernies, il n'y a pas eu de dégats sur la peinture après les avoir déplacé 800 fois (!) chacune pendant 2h, donc il a arrêté pour continuer le test juste sur les figurines métal,

- Sur les figurines métal, les figurines sans vernis étaient clairement abimées 4h plus tard, celles vernis au pinceau étaient également abimées mais moins, et celles vernies à l'aéro n'étaient pas du tout abimées (même vernis mais appliqué à l'aéro),

- Aucune différence entre un vernis mat et un vernis brillant.

Modifié par keerka
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