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Impression 3D, aide et conseils


Hohyss

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  • 1 mois après...

Voilà, je suis à l'aube de mes premières impressions.

 

J'ai collecté quelques fichiers STL. et il faut que je passer tout ça au slicer. 

 

Notre imprimante est un elegoo mars2. à priori, il faut que je trouve une version free de chitubox. 

 

2 petites questions aux habitués:

 

La générations des support vous semble elle suffisante dans les presets?

avec le résine elegoo le preset d'exposition est il satisfaisant?

 

 

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  • 4 semaines après...

Premiers prints réalisés ce week end.

 

Le bon point, c'est que l'impression s'est faites sans mal. par contre, sur la "libre" (celle qui n'a pas de support), les layers sont visibles à l'oeil nu avec un réglage de 50 microns par couche. c'est d'autant plus curieux que le côté "pile" avec les support à l'air bien plus lisse.

 

1erpri11.jpg

 

Pour les faires disparaître doit on réduire l'épaisseur ou cela peut il se régler avec une variation de l'angle d'impression?

J'ai l'impression que l'étape de nettoyage à l'isoprop a aussi une influence non négligeable sur le rendu des "strates". suis je sur la bonne piste?


la couche d'apprêt arrangera peut être les choses également! 

 

1erpri10.jpg

 

deuxième truc: petit déception sur la résine. ça casse comme du verre, du moins avec la résine elegoo "de base". gare aux chutes (cf la queue de la panthere). gare au nettoyage/ébarbage aussi (cf le fessier de la dame...). l'ébarbage en particulier devient délicat. les "injection" on tendance à marquer le modéle. le polissage s'annonce indispensable et minutieux.


Je pense tenter un mélange de résines, avec une souple, pour augmenter la résistance à la manipulation.

 

1erpri12.jpg

 

Sinon, bonne première expérience dans l'ensemble.

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j'ai eu du mal à les prendre sur le cliché. sur la "princesse maya", côté face c'est assez sensible. sur la panthère, tu vois le côté pile, donc mieux fini à l'oeil.

 

Je voudrais jouer sur le scaling et augmenter l'échelle, pour mes étagères, mais je crains que l'aliasing ne soit pas top en peinture... Moyennant un temps d'impression certain, je dois pouvoir gérer des couches inférieures à 30 microns. Mais il va falloir de la pratique. plus tu as de couches, plus la polymérisation est sensible. 

 

Tout est affaire de pratique et je commence juste...

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Mes 2 francs :

 

Le bon point, c'est que l'impression s'est faites sans mal. par contre, sur la "libre" (celle qui n'a pas de support), les layers sont visibles à l'oeil nu avec un réglage de 50 microns par couche. c'est d'autant plus curieux que le côté "pile" avec les support à l'air bien plus lisse.

C'est normal, quelle que soit la techno (FDM, DLP, SLA, SLS...) il y a toujours une différence entre le côté "haut" (côté projo/laser/extrudeur/etc) et le côté "bas".

Parfois cette différence est imperceptible, parfois non. Ca dépend de la techno, de la machine, de la résine/filament/etc, et d'une chiée de paramètres.

 

Pour les faires disparaître doit on réduire l'épaisseur ou cela peut il se régler avec une variation de l'angle d'impression?

L'épaisseur de couche peut jouer, évidemment. Avec les contraintes que tu as évoquées sur la polymérisation mais aussi sur le temps de fabrication (entre 50 et 25µm tu doubles le temps de prod) -> Essai-erreur jusqu'à ce que tu trouves les réglages ad'hoc.

Mais l'orientation peut jouer bcp sur la visibilité des couches. Typiquement, essaye de mettre la "grande dimension" à peu près verticale (c'est pas une règle absolue, ça dépend du modèle et du rendu recherché, mais en général ça marche). Dans le cas de ta meuf à lance, si tu l'orientes debout (ou un peu penchée), les couches devraient être moins visibles que si tu l'orientes couchée (ou beaucoup penchée).

 

J'ai l'impression que l'étape de nettoyage à l'isoprop a aussi une influence non négligeable sur le rendu des "strates". suis je sur la bonne piste?

Bof. Le nettoyage c'est juste pour enlever la résine non-polymérisée, donc ça ne doit pas jouer (ou très peu)


la couche d'apprêt arrangera peut être les choses également! 

Oui, il y a des chances. Un coup de papier de verre hyper fin peut aussi aider.

 

deuxième truc: petit déception sur la résine. ça casse comme du verre, du moins avec la résine elegoo "de base". gare aux chutes (cf la queue de la panthere). gare au nettoyage/ébarbage aussi (cf le fessier de la dame...). l'ébarbage en particulier devient délicat. les "injection" on tendance à marquer le modéle. le polissage s'annonce indispensable et minutieux.

Je pense tenter un mélange de résines, avec une souple, pour augmenter la résistance à la manipulation.

Déjà, regarde les paramètres de tes supports, en particulier le diamètre des points de contact avec le modèle. Souvent les générateurs de supports ont des préréglages avec un diamètre de point de contact assez gros (généralement défini par la longueur d'interférence support-modèle). C'est plus "safe" en impression, mais les supports sont plus difficiles à enlever et à "nettoyer/poncer" sur les petites pièces délicates. Donc, quelle que soit la résine utilisée,  essaye de réduire les surfaces de contact support-modèle autant que possible (-> essai-erreur).

Concernant le mélange de résines, je déconseille très fortement. Si les fabricants de résine ont plusieurs types au catalogue, c'est pas pour que le quidam lambda s'amuse à jouer au petit chimiste.

Trouves les divers réglages qui vont bien avec la résine que tu as, en changeant un seul paramètre à la fois. Ensuite teste une autre résine (et là tu vas peut-être devoir ajuster les réglages). Une fois que tu as des réglages et une résine qui te conviennent, tu touches plus à rien.

 

Modifié par Roolz
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Il y a 5 heures, Roolz a dit :

Dans le cas de ta meuf à lance, si tu l'orientes debout (ou un peu penchée), les couches devraient être moins visibles que si tu l'orientes couchée (ou beaucoup penchée).

 

ah tiens, je pensais que la verticale était le pire angle d'impression.

 

la deuxième tournée à l'air meilleure -mais ce n'est pas moi qui l'ai réalisée... c'est mon "assistant", avec le bénéfice de l'expérience du premier tirage-

 

Avec moins d'exposition ça à l'air mieux.

 

J'ai encore pas mal de tests à faire... merci pour les tuyaux.

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Il y a 22 heures, razorspoon a dit :

ah tiens, je pensais que la verticale était le pire angle d'impression.

 

Non, y'a pas de pire angle, ça dépend de l'objectif attendu et de la forme de la pièce (par exemple, si l'objectif est le temps d'impression, l'angle optimal ne sera pas forcément le même que si l'obj est la précision dimensionnelle, ou la résistance mécanique, etc).

 

Le truc c'est que plus une surface d'un modèle s'approche de l'horizontale, plus les couches sont visibles.

Imprimes une sphère : tu verras que plus tu te rapproches des pôles, plus les couches seront visibles ; plus tu te rapproches de l'équateur, moins elles seront visibles.

 

Donc si l'objectif est la non-visibilité des couches, l'orientation d'un modèle humanoïde qui minimise le nombre de surfaces "horizontales" est généralement quand le modèle est" à peu près debout" (à la grosse louche, entre 0 et 30° d'inclinaison). Ca permet aussi que les supports soient attachés plutôt vers le dessous du modèle, donc les éventuelles marques après retrait des supports et ponçage seront aussi moins visibles.

Modifié par Roolz
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Il y a 16 heures, Roolz a dit :

Donc si l'objectif est la non-visibilité des couches, l'orientation d'un modèle humanoïde qui minimise le nombre de surfaces "horizontales" est généralement quand le modèle est" à peu près debout" (à la grosse louche, entre 0 et 30° d'inclinaison)

 

j'en suis à peu près à 60° il me semble. j'ai plein de nouvelles fournée depuis ce Noël. je tri les clichés, mais déjà, juste en variante le temps d'exposition, à 50 microns, c'est plus précis que pour la première impression test.

 

ça avance.

second session test -et tri un tri de photos plus tard-

 

exposition réduite, à l'impression et au séchage.

 

nous avons gardé le même angles d'impression. l'épaisseur des couches toujours à 50 microns.

 

et bien, le résultat est plutôt coquet.

 

3dprin11.jpg

 

je pense que l'exposition était vraiment trop élevé au premier test. la résine a du trop se rétracter, faisant apparaître l'aliasing visible à l'oeil nu. Là, suivant l'orientation, on sent encore la face d'impression sous les rayon de lumière, mais c'est bien plus discret.

 

La résistance mécanique de la résine est bien meilleure aussi. J'ai pas testé la chute depuis le plan de travail, mais au touché, les hampes sont plus souples. Je suis rassuré pour la pérénité des figurines.

 

La finesse des détails et bien mieux respectée (ici des figurines eskisse miniatures -le patreon sur tipee, par ici-), les visages sont propres, les détails bluffant (la lame serpentine... 😍). pour du jeux c'est plus que propre, sans avoir une résolution de fou. sentiment à confirmer à la suite du bombage et peinture.

 

Du coup, la machine à tournée tout jeudi et un peu hier (avec un longue phase de résolutions de soucis technique et discussion entre utilisateurs noob... 😁)

 

3dprin12.jpg3dprin10.jpg

 

Il y a encore quelques détails à régler, mais c'est en bonne voie.

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  • 8 mois après...

Pour gagner du temps, j'utilise régulièrement les fichiers présupportés des designer. mais parfois, il n'y a pas de pre support de prévu, voir, c'est plus logique de réaliser des support maison.

 

Je partage ici une petit vidéo sur le 'supportage', pour réaliser soi même les supports.

 

 

 

le tuto est réalisé sous chitubox, mais la théorie reste la même quel que soit le slicer utilisé.

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tests d'échelles

 

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Pour ce test j'ai augmenté la taille de figurines Artisan Guild et réduit des modèles Printed Obsession. 

 

La pose des supports a pris un peu de temps. j'ai un peu abusé sur les plus grands modèles. 

 

je ne recommande pas de changer l'echelle des modèles présupportés. 

 

 

 

 

Modifié par razorspoon
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  • 3 semaines après...

Printing saturday au Razor's Edge:

 

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Rnagée du haut: un cheftain viking Prophetmini en 54 pour mes étagères (j’ai le drapé à retoucher au green stuff. soit il y a eu un manque de supportage, soit il y a eu une éclat lors de la libération de la figurine), la Masina Island Rogue de chez Dragon trapper lodge, audacieusement imprimée en downscale pour jouer le rôle de Leena dans les Terres Vivantes (c’est bien imprimé mais c’est plus fin que du papier à cigarette. j’ai vraiment du bol de pas faire plus de casse qu’une décapitation lors de l'ébavurage…), 2 Arkhorne réduit à la taille « acceptable » d’un écureuil pour BB, et Yagraz en 54 pour me étagères aussi

Rangée du bas: et 4 héros Pulp de chez Bombshell Minis (dans le rôle de 4 dignes justiciers de l’Empire du Nil: le Rocketeer, le Détective Fantôme, Miss Esmeralda Browning et l'Ombre qui Marche)

 

Toutes ces figurines ont été retouchées avant tranchage.  Je suis assez fier du réajustement d'échelle. Paradoxalement, le Rocketeer que j'ai agrandi de 12% est armé d'un pistolet Mauser plus que fin, même une fois retaillé. Il va falloir être prudent lors de la manipulation. Idem avec la Masina Island Rogue, mais cette fois sur l'exercice inverse. il sera techniquement très risqué pour l'intégrité de la figurine de descendre en dessous de l'échelle 35. J'ai pris le risque de l'imprimer d'une pièce (figurine + socle). ça passe pour la version "crouching" c'est plus tendu pour la version "jumping".

 

Concernant le conversion en 54, malgré la qualité évidente du travail du designer de chez ProphetMini, l'up scaling rend le manche de la hache inesthétique. c'est dommage, le reste passe nickel l'épreuve de l'agrandissement.

 

Bilan, je vais devoir m'initier au mixage...

 

Yagraz, elle est toujours aussi belle. quel que soit l'échelle. Pour la petite histoire, c'est grâce à elle que je me suis intéressé à l'impression résine.

Je pense que ça ce sent un peu. 😁

 

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Modifié par razorspoon
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  • 3 semaines après...

Retour "en profondeur" après pratiquement un an de rodage sur l'impression résine.

 

Premier constat, outre l'aspect financier de la chose -mais à ce jour, le prix de machines "domestiques" type elegoo mars, anycubic Photon ou Phrozen sonic descend régulièrement à l'approche de la nouvelle génération 6k et 8k- l'impression 3d est "techniquement à la porté de tous. 

Bien sur, il y a des choses à savoir, mais l'apprentissage est assez rapide et l'expérience très formatrice. 

 

Sur les quelques 100 tirages effectué je n'ai eu que 3 fails véritables. dont le "pire"; le premier du à un défaut d'entretien du fep (le film transparent sur lequel la résine s'imprime. J'ai du "rater" (guillemet car en majorité les défauts étaient réparables au green stuff) seulement 6 figurines sur le petits milliers d'objets imprimés.

 

Pour mémoire, j'imprime sur une elegoo mars 2 pro. c'est un machine 2k (précision maximum 0.05mm) avec écran LCD monochrome. Sans entrer dans le détail du comment et du pourquoi optimiser la qualité, J'avoue que le niveau de précision est très largement suffisant pour la réalisation de figurine "à jouer". pour de la figurine vitrine ou "de salon", ça peut être une autre histoire... 

 

Pour commencer, il faut bien choisir sa figurine, car, oui, il y en a de plus simples à imprimer que d'autres.

 

Par exemple le guerrier ci dessous est un bon choix d'impression pour se lancer.

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l'échelle est globalement prévus pour du 32. mais les volume sont positionnés pour offrir un bon compromis entre détail et cohérence de l'impression. chaque élément (la lame serpentine, les bras, la cape, le tabar) est pensé pour offrir un résistance maximum  lors du dégrappage. le modèle est beau -d'un avis personnel on est tout de même bien au dessus de la figurine de bazar- sans être renversant, mais sa réalisation est plutôt facile, avec un minimum de supports.

 

L'elfe chevalier ci-dessous est pour moi un modèle bien plus complexe.

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Le sculpture est beaucoup plus fine. par comparaison, je dirai que c'est une figurine bien plus intéressante à peindre (pose dynamique, détails fins et nombreux, feeling général), mais dont l'impression est bien plus délicate. En l'état, pour l'épée, le bouclier, les cheveux, on atteint les limites de ce que physiquement, la résine peut supporter en terme d'épaisseur. 

 

Si l'épaisseur de la matière n'est pas suffisante, la résine à tendance à "couder" -voir sur l'épée, photo ci dessous). en théorie, ce défaut peu être corrigé par anticipation lors de la mise en place des support, là manifestement, je n'en ai pas mis assez...). idem pour le manque de matière sur la coiffure. plus on a de détails, plus il faudra de supports, positionnés stratégiquement (pour ça, je vous renvoi à la vidéo quelques post plus haut).  

 

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Pour corriger, l'épée, pour moi plus rien à faire, la résine que j'utilise casse assez facilement en cas de contrainte... pour les manques, green stuff est là!

 

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Pour le dégrappage. plus c'est fin, plus l'opération est délicate. par défaut, avec des supports fins, une pression du doigt permet en général de libérer les support sans endommager le modèle. mais avec la finesse de cet elfe, le risque de casser un élément de l'épée (garde, pommeau ou lame) est grand, d'autant plus si l'exposition à été un longue. la pince de précision devient indispensable. 

 

Attention cependant, couper les support à la pince peu être une opération "traumatisante" pour la figurine. La résine peut "éclater", comme ci dessous. j'ai peut être un mauvais ratio exposition/épaisseur de couche sur ce coup. je vais me pencher dessus.

 

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Donc prudence avec ce type de figurines fines et détaillées, qui n'est pas forcément idéale pour commencer. 😉

 

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mêmes observations pour ce chevalier en armure. J'ai craqué pour l'esprit old school à la Mocarex de cette figurine, mais, l'épée est fine et le tablier promet d'être assez complexe à libérer.

D'un manière générale, je n'aime pad trop imprimer des figurines avec socle. d'abord, parce que j'aime bien réaliser mes propres socles, ensuite, parce que ça rajoute de la complexité dans la pose des supports (l'assistant du slicer est souvent perturbé par le vide entre la figurine et le socle et il faut tout gérer en manuel, c'est largement possible, mais c'est long). 

 

 

 

Je me suis initié au PLA... les réglages sont complexe aussi, particulièrement en ce qui concerne l'adérence au lit d'impression... j'y revinedrai quand j'aurai appréhendé le truc.

 

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J'arrive tout de même à avoir des socles sympas.

 

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voilà, CTPLM, comme dirai mon copain Tigrou (Hou, hou, hou, hoooouu! 🐯)

 

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L'astuce du jour. vous trouvez qu'un fichier STL est un peu cher pour 1 seul tirage?

 

Magie de l'effet miroir, une inversion de la forme de l'objet sur l'axe sagittal et hop 2 figurines uniques.

effetmiroir.thumb.JPG.3639ca153c84b474dbed365626925bf6.JPG

 

C'est moins flagrant avec cette figurine à la pose très statique et non peinte, mais sur un rapide coup d'oeil, dans un unité, l'oeil est bluffé.

Certain designer utilisent cette astuce pour "gonfler" leur offre dans les patreons. 

 

A titre personnel l'idée m'est venue en relisant un article sur les effets spéciaux de Star Wars: dans l'épisode 2, la foret de Kasshik, la planète wookie, n'est en fait constituée que... d'un seul modèle d'arbre. Il est juste dupliqué et présenté en miroir, à différente échelles et sous différents angles de vue.

 

 

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c'est imprimé maison. lesquelles recherche tu?

 

ceux des deux gardes s'appellent "wonky tiles" je les ai eu dans un kit gratuit ici

 

les socles type jungle maya sont designé par Codex Universalis, le kit peut être acheté là.

 

il me semble qu'il y a un promo pour halloween chez Codex en ce moment.

 

Le socle "Gothic" (avec les fleurs de lys) est de chez Titanforge. par contre pas de kit, ils sont distribués avec les fichiers des figurines.

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Le 21/10/2021 à 08:01, razorspoon a dit :

Si l'épaisseur de la matière n'est pas suffisante, la résine à tendance à "couder" -voir sur l'épée, photo ci dessous). en théorie, ce défaut peu être corrigé par anticipation lors de la mise en place des support, là manifestement, je n'en ai pas mis assez...). idem pour le manque de matière sur la coiffure. plus on a de détails, plus il faudra de supports, positionnés stratégiquement (pour ça, je vous renvoi à la vidéo quelques post plus haut).  

 

 

Pour corriger, l'épée, pour moi plus rien à faire, la résine que j'utilise casse assez facilement en cas de contrainte... pour les manques, green stuff est là!

 

 

L'épaisseur matière joue sur la déformation, mais aussi l'angle. Chaque nouvelle couche va "tirer" un chouia en XY sur la précédente lors de la polymérisation, et la gravité peut aussi jouer. Ce qui fait que plus c'est vertical, plus la déformation est réduite.

Parfois quand les supports sont contraignants / difficiles à enlever (même avec des pts de contact ultra-réduits) sans péter la pièce, comme sur ton exemple, une option est orienter la pièce de manière à ce que la zone "sensible" soit verticale (ou quasi). C'est pas forcément optimum pour le reste de la pièce, mais si la zone "sensible" est critique/prioritaire, ça se tente.

 

Et les résines photopolymères sont toutes cassantes, typiquement. Mais il y a de + en + de références différentes disponibles, certaines sont un peu plus souples que d'autres. L'écart n'est pas monstrueux, mais ça peut faire la différence.

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  • 1 mois après...

Bonjour la communauté et petit réveil de poste!!!

 

Et oui j'ai seulement franchit le pas de l'impression 3D semaine dernière, raison pro et toujours en déplacement. bref..

 

du coup , je me suis dirigé pour du décors et pour commencer sur une artillery sidewinder x2 acheté en France.

j'ai fais les tutos etc réglages de vidéo des sites etc, chacun y va du sien donc j'ai essayé, j'ai imprimé la pièce test sans problème.

 

et la j'ai voulu lancé une hutte Conan trouvé sur thingiverse.. 

mais je dois procédé a du coups des réglages, jusque là pas de souci, 

 

mais a ce stade je ne sais pas comment reconnaitre les informations de l'impression .

je m'explique régler ne me dérange pas sauf que ... je ne sais pas sur quel réglage agir. comment décodez vous vos pièces et comment savez vous sur quel paramètre agir?

 

voici l impression

Du coup d'où proviennent ses fils a quoi sont ils du?

 

température de buse 200

température du plateau 60

vitesse d'impression 50 mms

buse de 0.4 

 

fichier fait avec CURA 12 et le fichier profil imprimante fournit par artillery3dexpert.fr dans son package 

autoleveling fait juste avant 

hauteur de couche a 0.15. peut être passer a 0.2? 

épaisseur de paroi 1mm

nombre de ligne de la paroi 2

densité du remplissage 10

 

 

pas de warping sur la base de la pièce j 'avais bien surveillé ceci au cas ou , mais non pas ce phénomème là.

 

filament Wanhao gris premium 1.75  ( eux conseillent 210 pas 200... est ce que celapeut etre ca?)

 

d'avance merci pour vos infos à venir !

 

 

 

IMG-20211205-WA0000.jpeg

Modifié par Seb25
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il y a 54 minutes, Seb25 a dit :

Du coup d'où proviennent ses fils a quoi sont ils du?

Salut

C'est ce qu'on appelle le Stringing : https://all3dp.com/2/3d-print-stringing-easy-ways-to-prevent-it/

 

Ca peut être un soucis de température de ta buse au regard de la qualité de ton filament (comprendre : tu n'aurais peut-être pas ce soucis avec une autre marque)

 

  • J'aime 2
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il y a 51 minutes, madcollector a dit :

Salut

C'est ce qu'on appelle le Stringing : https://all3dp.com/2/3d-print-stringing-easy-ways-to-prevent-it/

 

Ca peut être un soucis de température de ta buse au regard de la qualité de ton filament (comprendre : tu n'aurais peut-être pas ce soucis avec une autre marque)

 

Hello merci bien pour ton retour.

 

eh bien , javais vu pas mal de test de youtubeur et le wanhao premium semblait de bonne réputation. 

Quelle marque conseillez vous? SunLu ?

 

encore merci de ce retour.

Modifié par Seb25
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il y a une heure, Seb25 a dit :

Quelle marque conseillez vous? SunLu ?

Perso j'utilise du Eryone.

Avec du filament noir, j'ai quasiment pas de stringing, alors qu'avec du blanc j'ai eu plus de surprises. Donc même au sein d'une même marque, les qualités physiques des filaments peuvent varier (par exemple les filaments "argent" ou "bois" se comportent différement d'un filament classique)

 

Sur la page all3dp plus haut, ils parlent aussi de 3 autres facteurs sur lesquels jouer pour limiter l'effet sans changer ton filament :

- baisser la température d'extusion : le PLA sera moins liquide au bout de la buse et fera moins de trainées

- la rétractation : plus tu rétractes le filament avant le déplacement, moins il y a de chance qu'il reste un peu de plastique liquide lors du déplacement

- la vitesse de déplacement

 

 

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Il y a 5 heures, madcollector a dit :

Perso j'utilise du Eryone.

Avec du filament noir, j'ai quasiment pas de stringing, alors qu'avec du blanc j'ai eu plus de surprises. Donc même au sein d'une même marque, les qualités physiques des filaments peuvent varier (par exemple les filaments "argent" ou "bois" se comportent différement d'un filament classique)

 

Sur la page all3dp plus haut, ils parlent aussi de 3 autres facteurs sur lesquels jouer pour limiter l'effet sans changer ton filament :

- baisser la température d'extusion : le PLA sera moins liquide au bout de la buse et fera moins de trainées

- la rétractation : plus tu rétractes le filament avant le déplacement, moins il y a de chance qu'il reste un peu de plastique liquide lors du déplacement

- la vitesse de déplacement

 

 

Ok merci

 

oui oui j'ai bien été lire dans la foulée la page que tu as mises et les 5 facteurs pour regler les pbs de stringing.

je lancerai une prochaine impression en agissant sur ses facteurs, je me suis apercu aussi que sur >CURA je n'avais pas les bon parametre de densité du PLA etc. j'ai déjà remis ceci aussi selon le PLA que j'ai actuellement.

 

merci pour toutes ses infos.

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