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Voir le fichier TO Mag V EN Here it is! After a few years long hiatus, we are very happy to present to you this 5th Overlord Compendium, the fruit of the labours of our community members. This is what you will find: Step-by-step painting guides for the "Conan the Conqueror" miniature (by @Roolz) and the horrific "Deep One" (by @razorspoon), both from the latest Conan the Conqueror expansion. The "Monolith backstage" short comics are back, from @FranHoiss. A reading guide to introduce you to the Batman comics, by @Aerth and @madcollector. A BGCC boardgame scenario (by @Arzok) to go with the Batman comics guide... A Conan boardgame scenario (by @Pipire and @teil) We'd like to thank every person involved with the making of this Compendium, wether by writing it, proofreading it, for their ideas or just for their support. A particular nod to @teil for leading this project, and to @Renand for the logistics. And of course thanks to Monolith for their games and for supporting this community. Contributeur Renand Soumis 26/12/2022 Catégorie Compendium  

Voir le fichier TO Mag V FR Le voilà ! Après quelques années d'interruptions, nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer ce 5ème Compendium The Overlord, fruit du travail des membres de notre communauté. En vrac, vous y trouverez : Des guides de peinture pas à pas pour les figurines de « Conan le Conquérant », (par @Roolz) et de l'affreux « Profond » (par @razorspoon) issues de la dernière vague Conan Conqueror. Le retours des petites bédés « Monolith backstage » par @FranHoiss. Un guide de lecture pour bien débuter avec les comics Batman, par @madcollector et @Aerth. Un scénario Batman (par @Arzok) pour illustrer le guide de lecture... Un scénario Conan (par @Pipire et @teil). Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui se sont investis dans la préparation de ce Compendium, que ce soit pour l'écriture, la relecture, les idées ou simplement le soutien qu'ils nous ont apporté. Un merci tout particulier à @teil pour avoir porté le projet, et à @Renand pour tout l'aspect logistique. Et bien évidement, merci à Monolith pour ses jeux et son soutien à la communauté. Contributeur Renand Soumis 26/12/2022 Catégorie Compendium  

Je voulais ajouter quelques grosses pièces à ma collection cette année ; et reconnaissons qu’en la matière, univers de l’impression 3D inclus, il y a largement matière à faire des choix… Mais que choisir, justement ? Un géant ? Un Efrit taille XL ? Cthulhu ? Une Hydre ? Un Dragon ?.. Oh, tiens un Dragon !! Je louchais depuis un petit moment sur les kits de dragons chez Dungeons&Lasers. Il faut reconnaitre que, s’il y a relativement peu de références dans la gamme, les visuelles sont de véritables invitations au craquage de porte-monnaie. Pour aujourd’hui, j’ai choisi de me pencher sur Origon, the Denouncer. Il s’agit d’un dragon d’inspiration orientale, qui propose des courbes intéressantes pour jouer avec la lumière et relativement peu de zones de textures différentes. Je vais également, conserver au mieux le schéma proposé par le visuel de la boite ; d’abord parce qu’il me plait bien, ensuite, parce que je ne vais pas phosphorer pour trouver un truc harmonieux, et enfin parce que, ça tombe bien, j’ai quelques peintures dans ces tons à tester. L’assemblage : Autant commencer par le début. Notre dragon est livré en kit dans une boite rectangulaire « au format Citadel ». A l’intérieur, je trouve 2 grappes, une notice de montage et un petit flyer promotionnel. Le plastique à l’air dense et solide, le haut du panier en ce qui concerne les kits de montage plastic, en somme. Avant de me lancer dans l’assemblage, j’examine la notice. Les instructions sont claires, et je remarque que ce kit –et c’est le cas, à priori, pour tous les dragons de la marque- propose deux montages alternatifs : un avec ailes, l’autre sans. Ça semble anecdotique, mais c’est une bonne idée que de pouvoir réaliser une figurine à minima personnalisée. En ce qui me concerne, la version ailée semble la plus impressionnante. Mon Origon sera donc pourvu d’une paire d’ailes reptiliennes du plus bel effet. Pour le montage, j’utilise une colle universelle, type cyanoacrylate. Le dégrappage des pièces se fait proprement. Les éléments s’emboitent sans difficulté –quoique le positionnement des ailes demande un peu de réflexion et plusieurs essais. Si les pièces sont correctement texturées pour s’emboiter tel un puzzle, au niveau des ailes, il y a comme un léger « flou »-, et presque aucun polissage ou correction n’est nécessaire avant de passer l’apprêt. Au passage, il est à noter que la découpe des pièces est très astucieuse. En effet, il y a peu, voir pas, de jonction « à plat ». L’ensemble des lignes d’assemblages seront ainsi cachées dans les détails de la sculpture. Une fois peint, les lignes de montage seront pour ainsi dire invisibles. La phase d’assemblage a demandé environ 45 minutes. Niveau sculpture, la figurine est bluffante. C’est à la fois fin et très détaillé. Les textures seront parfaites pour les lavis et brossages successifs. Une fois positionné sur son socle texturé de 50mm. Il faut reconnaitre, que, oui, ce dragon est impressionnant. Particulièrement au travers des yeux d’une figurine de 30mm. Pour résumer, à ce stade, la figurine fait bonne impression. Packaging attrayant, bonne qualité des matériaux, simplicité globale du montage et possibilité d’assemblage alternatif, peu de retouche, et très beau design du modèle une fois assemblé. C’est un sans-faute pour Dungeons & Lasers. L’apprêt et le schéma de couleur : Pour la couche d’accroche, je reste basique. Ce sera un simple passage à la bombe Corax White de chez Citadel Colour. Un temps, j’avais envisagé un apprêt en pré ombrage (couche de base en noir puis pulvérisation zénithale de blanc) mais, comme j’ai tout un lot de teintes et d’encres de contraste à tester, autant miser sur la luminosité de la sous couche. Pour le schéma de couleurs, conformément au visuel du cover, les écailles seront vertes, les fanons, turquoise bleu et les griffes, cornes et épines dorsales seront peintes dans un gris neutre. Au niveau des détails, l’intérieur de la bouche et la langue seront sur une base violette et les yeux en jaune fluorescent. Nous voici donc à la pose des aplats. Pour les écailles, qui recouvrent la majorité du dragon, je choisi le Iosan Green P3. C’est un vert relativement profond qui fera une base idéale dans cette tonalité, autant pour l’usage d’un lavis que pour partir directement sur une technique de brossage. Afin d’apporter du contraste à minima, le cuir des ailes est peint en Wurm Green P3. Ce vert clair est légèrement dé saturé. Il donnera un rendu final plus naturel. Pour les fanons, je choisi le Trollblood Base P3. C’est un bleu de turquoise désaturé. Là encore, avec cette tonalité, le rendu final sera moins flashy et mon dragon sera un peu plus crédible. Pour finir, les griffes, les dents, l’épine dorsale, et les cornes sont peintes en Thornwood Green P3 mélangé à du Crix Bane Base P3. L’ensemble est visuellement harmonieux et plutôt conforme à mon idée de départ. J’ai laissé quelques débordements qui seront de toute façon cachés sous les couches à venir. D’autre part, un léger débord entre les écailles et les fanons contribuera à donner un aspect naturel à la zone de conjugaison entre les deux textures. Inutile donc d’insister pour obtenir une précision académique lors de la peinture des aplats. L’ombrage : Comme à mon habitude, j’aborde les ombres de manière globale avant d’attaquer les dégradés. A cette étape, j’essaie d’avoir un meilleure maitrise de mes peintures que lors de la pose des aplats ; d’autant que la fluidité des encres et lavis ne facilite pas forcément le travail à ce stade. Pour commencer, une première couche de Moss Green GSW est appliquée sur le Iosan Green et le Wurm Green, afin de marquer les reliefs. Puis, pour creuser d’avantage l’ombrage et apporter de la nuance dans le vert, du Viridis Green GSW est passé dans les zones les plus profondes et au départ des fanons. Pour terminer avec l’ombrage des écailles, j’accentue encore l’intensité de l’ombre, dans les creux les plus profonds et dans les zones de juxtaposition avec le Thornwood green, avec du Gorgon Dark Green GSW. Cette encre est très intense et apporte une tonalité désaturée par transparence sur mon vert de base. De l’encre bleu P3 est ensuite appliquée sur les fanons, en complément du Viridis Green, pour amener une impression de monté en intensité de la couleur tout le long des filaments. Pour terminer, de l’Andalusian Earth GSW est passé sur les parties peintes en Thornwood Green/Crix Bane Base, afin de réchauffer un peu l’ensemble. A noter que sur cet essai, j’ai un peu trop noyé mes zones les plus sombres sous l’encre. Bilan, j’ai un peu empatté les reliefs. Gare, donc, à être généreux, mais pas trop, avec les peintures les plus fluides. Petite observation sur l’encre en général : même une fois sèche, l’encre conserve une finition brillante. C’est assez simple à corriger avec un peu de vernis en fin de travail, mais j’avoue avoir regardé longtemps et patiemment mes encres en attendant qu’elles sèchent… avant de rendre compte qu’elles l’étaient déjà. Les éclaircissements : Pour poser la lumière, je vais profiter de la richesse de la sculpture et utiliser essentiellement des techniques de brossage. Appliquées successivement et avec suffisamment de douceur, les brossages successifs donnent de très beaux résultats sur ce type de textures. La plus grande difficulté, lors de cette étape va être la précision. Il va falloir veiller à ne pas trop brosser les zones juxtaposées. Je commence par brosser les écailles et donc par les teintes vertes. Comme c’est la couleur majoritaire du dragon, cela semble logique de commencer par là. Pour le premier brossage, c’est le Iosan Green P3 qui sera appliqué. Un brossage de la couleur de base de l’aplat permet de raviver la teinte de départ après la série d’ombrages. Ensuite, du Wurm Green est ajouté pour un second passage et enfin le Wurm Green pur est ensuite brossé sur les écailles et le cuir des ailes. Chaque passage est appliqué en zénithal, du haut vers le bas, avec une intensité décroissante, afin de respecter les ombrages. Pour finir, un léger brossage de Menoth White Base P3 est déposé sur les points les plus saillants des écailles et du cuir, comme ultime accroche de lumière. Attention à ne pas brosser trop intensément. Il ne faudrait pas gâcher le dégradé de vert développé en éclaircissement. Afin de redynamiser l’ensemble, une fine couche de glacis dilué de Waywatcher Green Citadel Colour est passée en correction pour casser la tonalité un peu trop écrue du Menoth White Base. L’éclaircissement des fanons est un peu plus simple. Toujours en brossages successifs, sont appliqués dans l’ordre : le Meredius Blue P3, l’Arcane Blue P3 et le Frostbite P3. Telle quel, cette gamme de turquoise P3 est parfaite de cohérence. J’ai choisi le Frostbite comme éclaircissement final en lieu et place du Underbelly Blue P3, car l’accroche de lumière me semblait plus logique compte tenu de l’utilisation du Menoth White sur le corps du dragon. L’effet progressif obtenu en juxtaposant les teintes et les encres est parfaitement crédible et naturel. Avec un minimum de gestes et de passages, le résultat est plutôt flatteur. Reste encore les griffes, cornes et échine. Pour rester sur une tonalité neutre, un premier brossage de Crix Bane Base P3 est appliqué, suivi d’un second de Crix Bane Highlight P3. Du Menoth White Base est ensuite mélangé au Crix Bane Highlight pour un troisième brossage. Les dernières accroches de lumière sont obtenue en brossant délicatement, à l’aide d’un pinceau fin, avec du Menoth White Base pur puis du Marrow White P3. La peinture d’Origon est pratiquement terminée à ce stade. J’en ai profité pour finaliser les détails et réaliser quelques corrections. Détails et finitions : La bouche a été peinte avec du Xereus Purple Citadel Colour, ombré avec du Druchii Violet CC, puis rehaussé en ajoutant progressivement de la Chair Pâle PA au Xereus Purple. L’œil a été peint avec du Frostbite P3 puis du Jaune Fluo PA. Pour les griffes et les dents, c’est la même progression de tons que pour l’échine et les cornes qui a été appliquée. Le socle a ensuite été peint. J’ai conservé un ton neutre, à base de Menoth White, auquel j’ai ajouté de tuiles couleur rouge, avec du Khador Red Highlight P3 ombré avec de l’Agrax Earthshade CC. Une bande de noir sur le tour du socle, puis un couche de vernis mat Liquitex et voici ma version d’Origon the Denouncer, à la manière du Art Cover. Le PDF sera bientôt disponible chez le Centurion. je ferai passer l'info.

Test : Pinceau-brosse pour figurines (RedGrass Games) + Retour sur la Palette humide, les Pinceaux, et la Poignée après X années d’utilisation Avant je postais plutôt mes tests sur FB, mais maintenant FB c'est tout pourri pour le texte. Donc je pose ça ici, ToL c'est plus mieux :). L'année dernière, Redgrass Games m'ont gracieusement envoyé leur pinceau pour brossage à sec (je vais l’appeler pinceau-brosse ou juste brosse pour simplifier), qu'ils ont ajouté à leur gamme de pinceaux standard #2 et #00. Je n'ai pas eu le temps d'écrire un compte-rendu depuis, voilà qui est fait. Le brossage à sec est souvent (et à tort) considéré comme une technique pour débutants/rapide/facile/toussaaaa. Comme toutes les techniques, elle n'est pas adaptée à tous les cas, et il faut de la pratique pour la maîtriser vraiment (certains peintres expérimentés réalisent des dégradés de dingue en brossage). Et aussi, en utilisant une brosse pourrie, faut pas s’attendre à des résultats de fou. Je vais aussi en profiter pour faire un petit retour sur leurs produits précédents que j'utilise régulièrement, à savoir la Palette humide, les Pinceaux #2 et #00, et la Poignée 360 V2. Je les ai testés « il y a longtemps » (entre 1 an ½ et 3 ans ½), alors je me suis dit que cela pourrait être intéressant de voir s'ils ont résisté à l'épreuve du temps. Disclémeure : Ce qui suit est mon point de vue et ne reflète donc pas nécessairement les opinions du reste de l’univers. Partie 1 : Test du Pinceau-brosse pour figurines Déballage du machin La brosse Redgrass existe en une seule taille, du genre « petit » (si on compare à des brosses similaires). Elle est livrée dans une pochette transparente, avec un petit tube rigide placé au niveau du garnissage. La qualité perçue est bonne, comme pour les autres pinceaux RGG. Le manche est peint en rouge métallisé, la virole est en métal noir. C'est un pinceau synthétique (poils acryliques), de forme rectangulaire et plate : la plupart des travaux de brossage ne justifient pas l’utilisation de poils naturels (voir ci-après). Tout neuf. Utilisation du machin J'ai utilisée la brosse RRG sur plusieurs figurines au cours des 6 derniers mois. Pas sur toutes les figs que j'ai peintes, mais sur une bonne partie. J'ai tendance à moins faire de brossages qu’avant, mais c'est une technique que j'utilise encore régulièrement, avec pas mal de pinceaux-brosses différents. Comme écrit plus haut, le pinceau est plutôt petit. Donc, surtout pour les figurines. Cependant, pour les décors et les grandes pièces (véhicules, etc.), il peut être utile sur de petites surfaces. La forme plate permet de l'utiliser sur son côté le plus large, ou sur son côté le plus mince (pour les petites zones de la fig). Les poils sont fins, ils permettent de réaliser des dégradés relativement propres. Caractéristique la plus importante pour une brosse. La résistance générale est également bonne, dans le haut du panier (voir ci-après). C'est aussi une caractéristique importante : le brossage à sec sollicite beaucoup le pinceau, qui peut donc s'user et perdre sa forme très rapidement. En gros, il se nique hyper vite. De plus, je peins souvent et je ne prends pas particulièrement soin de mes pinceaux, ça n’aide pas a allonger leur durée de vie... Comparaison avec d'autres brosses Je pense avoir utilisé pas mal de pinceaux-brosses au fil des ans : Brosses dédiées aux figurines, brosses génériques de loisirs créatifs, vieux pinceaux dont je coupe la pointe, pinceaux de maquillage génériques... Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Sur la photo ci-dessous, quelques-unes que j'utilise actuellement (mais j'en ai plusieurs autres). De bas en haut : Redgrass, Army Painter (petit), AK interactive (#2), Maquillage (petit, marque générique inconnue), Raphael (vieux 8404 taille 0, coupé). Diverses brosses après 6 mois environ. Le Redgrass est un peu déformé, et les poils sont usés. Mais pas trop. Clairement pas aussi bon qu'au premier jour, pas aussi plat, mais toujours utilisable après plus de 6 mois. C'est pas mal pour un pinceau-brosse. L'AP est un peu plus déformé, et les poils sont usés à peu près pareil. Notez que l'AP a une forme biseautée (c-à-d pas rectangulaire), mais à ce stade d'usure/déformation, la forme biseautée ne sert plus à grand-chose, et le pinceau n'est pas non plus aussi plat qu'au premier jour. Toujours utilisable, cependant. L'AK est aussi plus déformé, et les poils sont plus usés. Encore utilisable, mais moins que le RGG & AP. Les poils de l'AK sont plus courts que ceux du RRG et de l'AP, donc la peinture va plus facilement dans la virole, je suppose que cela n'a pas aidé. Utilisable mais plutôt pour des travaux basiques. Les deux autres ne sont pas vraiment comparables aux pinceaux synthétiques, mais j’en cause quand même un peu : Le pinceau de Maquillage est un peu déformé, et les poils sont un peu usés. Mais je l'ai beaucoup moins utilisé que les 3 précédents ! Les pinceaux de maquillage ont des poils naturels (plus fins), ils permettent donc des dégradés plus propres que les synthétiques. Mais ils sont généralement beaucoup plus fragiles. Je ne les utilise que lorsque c'est pertinent/nécéssaire, pour les conserver un peu plus longtemps. Notez qu'il existe des brosses dédiées aux figs avec des poils naturels, mais bien plus chères que des synthétiques ou des génériques de maquillage. Le Raphaël est toujours en bon état, si on peut dire (il avait déjà bien morflé avant que je ne coupe la pointe). Je l'ai aussi beaucoup moins utilisé, puisqu'il n'est pertinent que pour de très petites zones. M'en fous de le préserver, c'était ça ou poubelle. A l'instant T, je dirais que, si je considère les 3 brosses similaires (RGG, AP, AK): RGG vient en tête, AP en deuxième position (mais pas loin) et AK en troisième position. Conclusion La brosse de Redgrass Games est une bonne brosse, robuste, je peux donc la recommander. Elle permet de faire le gros du travail de brossage dans la plupart des cas. Voire dans tous les cas, suivant ce qu’on peint et comment : on peut avoir besoin d'une plus grande pour les décors et les grandes pièces, d'une plus petite pour les toutes petites surfaces, et d'une naturelle si on veut s’attaquer à du dégradé plus avancé en brossage. Partie 2 : Retour sur la Palette humide, les Pinceaux, et la Poignée après X années d’utilisation J'utilise ces outils de manière continue et intensive depuis que je les ai. Moins qu’un pro à plein temps (ça reste un hobby), mais je peins assez souvent, généralement plusieurs fois par semaine, le soir et le week-end. Test originel de la Palette humide ici. Je l'utilise depuis mi-2018 (suite au premier Kickstarter RGG). Ça fait donc 3 ans et demi ! J'ajoute de l'eau entre (et pendant) les séances, je lave la boîte et la mousse avec du liquide vaisselle de temps en temps (peut-être une fois par mois). En fait, elle n’est jamais complètement sèche, sauf lorsque je suis en vacances loin (non, je prends pas 6 mois de vacances par an). Il ya des traces blanches sur le dessus du couvercle, c'est un accident dû à une fuite de résine qui a collé du papier posé dessus. Jamais réussi à les enlever. Moralité : quand on utilise de l'eau synthétique, l'étanchéité est ultra-critique. Cette saloperie s’infiltre partout et est indestructible une fois durcie. Je crois qu'il y a aussi des taches dues à de l'acétone qui a coulé dessus... Bref il a morflé le pauvre couvercle. Cf. la 1ère photo en début d'article. On voit bien les traces de sévices. Le joint du couvercle a des traces noires. Pas réussi à les enlever. Elles sont apparues après un peu plus de 2 ans d'utilisation. Je pense que ce sont des moisissures (champignons) qui se sont développés dans les pores du caoutchouc à cause de l'humidité constante. Mais aucune odeur. Le joint est toujours fonctionnel et fait son job en limitant l'évaporation de l'eau lorsque le couvercle est fermé. J'ai tout essayé pour enlever ces points noirs, sauf le Biactol. La mousse est toujours celle d'origine. Elle est dégueu, tachée, mais parfaitement fonctionnelle (j'ai une 2ème mousse de rechange, encore neuve). Pas d'odeur non plus (dans ce cas, elle serait dû à des bactéries et non à des champis). Sachant que la mousse était annoncée comme antibactérienne, mais que ce genre de chose n'est ni magique ni éternel, le côté antibactérien a l'air durable. A noter que la qualité de l'eau du robinet peut varier fortement d'un endroit à l'autre de la planète (charge bactérienne, dureté, etc.). Typiquement en Europe (et a fortiori en France) la qualité est assez bonne et ne varie pas trop. Mais si jamais il y a un pb, lavez la mousse plus souvent, et/ou utilisez de l’eau filtrée, et/ou mettez un morceau de cuivre dans la palette. Comme le 3ème tas de fringues des hommes: "Sale mais mettable". Mêmes conclusions que dans mon test d’origine. La mousse a même duré beaucoup plus longtemps que je ne le pensais. Notez que RGG a sorti une nouvelle version de la palette humide, mais je suis content de celle-ci, je n'en ai pas besoin d'une autre. Test originel des Pinceaux #2 et #00 ici. Je les utilise depuis fin 2018. Soit un peu plus de 3 ans. J'ai usé plusieurs d'entre eux, évidemment. C'est ce qui arrive quand on peint souvent, quelle que soit la marque. Seuls les diamants sont éternels. Après avoir ruiné plusieurs pinceaux, je dirais qu'à long terme, les RGG #2 semblent s'user un peu plus vite que les Raphael 8404 #2, et à l'inverse les RGG #00 semblent s'user un peu moins vite que les Raphael #00. Mais c'est proche, là je suis plus dans le feeling qu'autre chose (il aurait fallu que je note précisément les durées). Pas de photo, mais tout le monde sait ce qu'est un pinceau ruiné. Ma préférence initiale s'est également confirmée : J'ai tendance à utiliser davantage le Raph 8404 en taille #2, et davantage le RGG en taille #00. Question de goût personnel, toujours. En gros, les mêmes conclusions que dans mon test originel. Test originel de la Poignée 360 V2 ici. Je l'utilise depuis la mi-2020. Soit un an et demi. Donnez-moi un morceau de cette chose longue et molle. Comme vous pouvez le voir, il y a de la peinture partout dessus (je l'ai utilisée pour sous-coucher et je ne l’ai jamais nettoyée…). La pâte adhésive orange est crado aussi, mais utilisable. Je crois que je l'ai changée juste une ou deux fois depuis le début, donc elle est plutôt durable. J'ai encore de la pâte orange de rechange, toute neuve, quelque part. Grosse différence, la tête rotative n'est pas celle d'origine. C'est une pièce custom que j'ai conçue et imprimée en 3D. Plus haute, large et évasée, pour éviter que mes doigts ne touchent le socle de la fig (j’en parlais dans mon test d’origine). Je préfère ma tête custom, mais d'autres pourraient la trouver moins pratique (selon la taille de la main, comment on tient la poignée, etc.). Là encore, les conclusions sont les mêmes que dans mon test originel. Cependant, avec ma tête custom, je l'utilise plus souvent que je ne le pensais à l’époque. C'est devenu l'une de mes 2 poignées préférées (l'autre est la Grande Rathcore). Voilà. Roolz, 03 février 2022

Guide de peinture : Conan le Conquérant Par @Roolz Avant-propos L’objectif de ce tuto est de peindre Conan le Conquérant à un niveau relativement poussé. Etant l’un des principaux protagonistes de l’extension Conqueror, il mérite plus de soin que la troupaille, afin qu’il puisse dignement fouler de ses sandales les trônes constellés de joyaux de la Terre. Néanmoins, il ne s’agit pas d’y passer un siècle non plus, on ne va pas renvoyer la conquête de l’Aquilonie aux calendes Argossiennes. Je décide de reprendre le schéma de couleurs de l’illustration du jeu, pour faciliter l’identification entre la fiche de héros et la figurine. L’une des difficultés va être de garder l’esprit général de l’illustration, tout en ayant une bonne lisibilité de la figurine en jeu : en effet, ce qui fonctionne visuellement en 2D ne fonctionne pas toujours en 3D, et vice-versa. Un peu de technique Les principales techniques que j’utiliserai seront lavis, dégradés, et glacis. Et quelques brossages anecdotiques. Pour plus de détails sur les techniques de lavis, dégradé, et glacis, je t’invite, ami lecteur, à te référer à l’article de Martin Grandbarbe dans le TO Mag Vol. 2. Concernant le brossage, il est décrit par votre humble serviteur dans le TO Mag Vol. 4. Gammes de peinture Sur cette figurine, je vais utiliser des produits Army Painter (AP), Games Workshop (GW), Vallejo Model (VM), Vallejo Game (VG), Vallejo Model Air (VMAir). J’indiquerai les références et désignations exactes, mais aussi les noms « normaux » (par exemple « Rouge » pour « Hot chili baboon ass »...), car n’importe quelle peinture équivalente fera l’affaire. Et j'éviterai de faire des mélanges de couleurs pour optimiser le temps de peinture, même si on n’est pas dans le speed-painting sur cette fig, comme précisé précédemment. Séquence 1- Ebavurage, lavage, sous-couche, et zieux. Pour plus de détails sur ébavurage, lavage, et sous-couche, se référer à mon article dans le TO Mag Vol. 4. Concernant l’ébavurage, dans ce cas précis, la figurine en ma possession est un prototype en résine n’ayant quasiment aucune ligne de moulage. La figurine en plastique injecté en a un peu plus, le processus de fabrication étant différent. Je sous-couche ces figurines à la bombe couleur chair saumon (Barbarian flesh AP), puis petit éclairage zénithal à la bombe blanche (Matt white AP). Le zénithal (aussi appelé pré-ombrage) consiste à passer un voile de couleur plus claire sur le haut de la figurine, à environ 70°par rapport à l’horizontale, afin de faire déjà ressortir les reliefs et les creux avant d’attaquer la peinture. Ici l’écart de luminosité entre les couleurs saumon et blanche est faible, c’est surtout pour reposer mes yeux, et que les détails se voient mieux sur les premières photos. Une fois la fig sous-couchée, je peins des aplats de blanc cassé (Ivoire VM 918) au niveau des yeux, des dents, et de la jupette. Puis je trace deux traits verticaux de gris foncé (Gris foncé VM 994) sur les yeux pour faire les pupilles, sans avoir peur de déborder au-dessus et en-dessous. Enfin je masque ces débordements avec le blanc cassé, car le regard de clown ne sied pas trop au Cimmérien. 2- Aplats principaux. Plutôt que de traiter chaque zone successivement de manière plus poussée (ombres, lumières, etc.), je décide de poser les principaux aplats en premier, en partant sur des nuances assez claires. Pourquoi ? D’une part, pour avoir une idée générale de l’accord des teintes ensemble. D’autre part, pour pouvoir plus facilement ajuster les teintes ultérieurement (il est toujours plus facile d’assombrir que d’éclaircir). J’observe donc l’illustration et tente de choisir les couleurs les plus claires de chaque zone. Je peins dans l’ordre ci-dessous, afin de pouvoir recouvrir plus facilement si j’ai débordé sur une zone précédemment peinte. Si besoin, j’applique plusieurs couches pour augmenter l’opacité. La peau, en chair claire (Chair de base VM 815). Les bottes, en marron orangé (Marron orange VM 981). Le pantalon, la ceinture, et la sangle de la dague, en marron jaunâtre (Marron jaune VM 912). La tunique en rouge vif (Pure red AP). Les fourrures au niveau des bottes et des avant-bras, en gris clair verdâtre (Gris pierre VM 884). La cotte de mailles en gris métal foncé (Gris fusil VMA 072). Les plaques d’armure sur les bras, les épaules, et les jambes, en gris métal moyen (Argent cotte de maille VG 053). Les genouillères, la boucle de ceinture, et le protège-abdos, en or (Or poli VG 055). Et là vous me direz : « Bah les cheveux et l’épée, alors ? ». « Alors, zobi. » Le gros des surfaces est couvert, il est temps de pousser le travail dessus pour voir ce que ça donne. Et je doute encore un peu des teintes que j’utiliserai pour les cheveux et l’épée, car à la fin il faudra que le haut de la fig attire le regard mais pas trop. Aussi, les aplats, au bout d’un moment c’est pénible. 3- Ombres principales et correction de teintes. Je pose les premières ombres, et je commence à rectifier les teintes pour me rapprocher de celles de l’illustration, en appliquant des lavis et des glacis, en couches fines, sur les aplats précédents. Ceux-ci sont soit des lavis tout faits prêts à l’emploi, soit des lavis faits maison avec de la peinture normale assez fortement diluée. Je dilue à l’eau et/ou au medium mat (Lahmian medium GW). J’ajuste la dilution si nécessaire (que ce soit pour des lavis tout faits ou faits maison), pour ne pas altérer trop brutalement la teinte en-dessous. Je répète si besoin ces étapes de lavis et glacis, en réduisant les zones d’application et en insistant sur les creux les plus profonds, et sur les zones d’ombres situées en-dessous des volumes. Ecrit comme ça, ça va vite, mais en vrai c’est un peu plus long. Mais pas d’inquiétude ami lecteur, les étapes d’après c’est pareil voire pire ! Huhuhu [rire sournois]. Sur la peau, des lavis en chair saumon (Barbarian flesh AP). Le pantalon, en marron verdâtre (Uniforme japonais VM 923). La jupette en gris clair verdâtre (Gris pierre VM 884). Les bottes, les fourrures, la ceinture, et la sangle de la dague en marron moyen (Terre mat VM 983). La tunique en marron rouge (Marron rouge VM 982). La cotte de mailles en noir (Encre noire VG 094). Les genouillères, la boucle de ceinture, et le protège-abdos, en marron rougeâtre (Reikland fleshshade GW). Les plaques d’armure, en gris moyen (Gris neutre VM 992). 4- Encore des ombres et de la correction de teintes... Et on continue le travail sur les ombres et les teintes, avec des lavis et des glacis, soit tout faits, soit faits maison. Toujours dans l’objectif de se rapprocher de l’illustration. Pareil qu’avant. Sur la peau et sur les plaques d’armure, du marron jaunâtre (Chair moyenne VM 860, très proche du marron jaune VM 912 mais un poil plus foncé). Le pantalon, en marron vert (Uniforme anglais VM 921). La jupette en gris moyen un poil verdâtre (mélange 75/25 de Gris neutre VM 992 / Gris pierre VM 884). Les bottes et la ceinture en marron foncé (Ombre brûlée VM 941). La tunique, en rouge foncé (Carroburg crimson GW). Les genouillères, la boucle de ceinture, et le protège-abdos, en marron noisette (Encre marron VG 092). 5 - Des ombres, de la correction de teintes, tousssaaa... Toujours pareil qu’avant, mais avec quelques aplats et retouches en plus. Afin de se rapprocher un peu plus de l’illustration, augmenter les contrastes et unifier un peu les teintes. D’abord, quelques lavis et glacis. A cette étape on attaque des choses assez foncées, donc il faut y aller plus légèrement et plus progressivement, pour éviter que ça rende trop crado ou trop sombre. La tunique est encore trop rouge, donc elle se reprend un glacis marron rouge (Marron rouge VM 982). Sur la peau, du marron rougeâtre (Reikland fleshshade GW). Sur le pantalon, les bottes, les plaques d’armure, les fourrures, et les parties dorées, du marron très foncé (Agrax earthshade GW). Ce marron est très foncé, donc on y va mollo, et on se concentre sur les zones d’ombre. Sur la jupette, du gris moyen (Gris neutre VM 992). Là encore, la jupette doit avoir l’air blanche à la fin, donc on ne fout pas du gris partout comme un goret. Non. On ne charge pas trop le pinceau, on pose bien le lavis dans les creux et les jonctions avec les zones d’à côté en visant bien, et la capillarité fait le reste. Voilà, le côté globalement marronasse de l’illustration commence à apparaître. Il est donc temps de mettre quelques aplats sur des zones pas encore travaillées. Avec des peintures non-diluées ou presque. Faut que ça couvre. Sur les cheveux, les sangles des bottes, et le fourreau de la dague, du marron foncé (Ombre brûlée VM 941). Sur les poignées de la dague et de l’épée, de la chair saumon (Barbarian flesh AP). Sur les manches et les 4 cylindres devant la ceinture, du marron rouge (Marron rouge VM 982). Et sur les 4 petits machins carrés collés sur les 4 cylindres, un coup de marron jaunâtre (Marron jaune VM 912). 6 – Et des ombres, pour changer. Y’en a jamais assez. Encore avec des lavis, on pousse encore les ombres sur certaines zones, sur des surfaces encore plus petites. Et des lavis sur les aplats de l’étape précédente, parce qu’on ne va pas les laisser comme ça, les pauvres. Sur les cheveux, les sangles des bottes, le fourreau de la dague, et les plaques d’armure, du noir (Encre noire VG 094). A noter que sur les plaques d’armure seules les jonctions sont traitées, ça fait ressortir d’autant plus les ombrages précédents. La tunique est toujours trop rouge et pas assez contrastée, hop un coup de rouge foncé dans les creux (Carroburg crimson GW). Pareil pour les manches et les 4 cylindres devant la ceinture, encore du rouge foncé. Pour la peau et les 4 petits machins carrés devant la ceinture, du marron très foncé (Agrax earthshade GW). Sur la peau on va uniquement poser le marron très foncé dans les dernières zones d’ombre (arêtes du nez, tour des yeux, sous les bras, le cou, etc). 7- Que la lumière soit ! Et on commence à remonter les lumières, principalement via des dégradés pour les plus grandes surfaces, et de la peinture non-diluée pour les toutes petites. En se concentrant sur les arêtes et les zones de lumière situées au-dessus des volumes. Le contraire de l’ombrage, quoi. Dans la plupart des cas, je reprends les couleurs utilisées pour les premiers aplats. Sur la peau, des dégradés de chair claire (Chair de base VM 815). Sur le pantalon et les zones marron de la ceinture, du marron jaunâtre (Marron jaune VM 912). La jupette, du blanc cassé (Ivoire VM 918). Les bottes, du marron orangé (Marron orange VM 981). Le fourreau de la dague en marron moyen (Terre mat VM 983). La sangle de la dague en chair saumon (Barbarian flesh AP), pour la différencier de la ceinture qui avait les mêmes teintes jusqu’ici. La tunique et toutes les zones rouges en rouge vif (Pure red AP). Les fourrures en gris clair verdâtre (Gris pierre VM 884). Les plaques d’armure et la cotte de mailles sont éclaircies avec du gris métal clair (Chrome VMA 064). Je soigne un peu plus les dégradés sur les plaques des épaules, et pour la cotte je fais un brossage avec un petit pinceau. Avec le même gris métal clair, je peins les espèces de câbles sur la ceinture, les boucles des bottes et la boucle de la sangle de la dague. C’est aussi le moment d’attaquer les armes, avec quelques aplats. Je peins la lame de l’épée en gris métal foncé (Gris fusil VMA 072). Et je ressors l’or (Or poli VG 055) pour peindre les éléments dorés manquants : garde et pommeau de l’épée et de la dague, parties métalliques du fourreau de la dague, les bords des plaques d’armure des bras, les trucs carrés sur les manches. Et je remonte un peu les lumières sur les parties travaillées précédemment (genouillères, ceinture, protège-abdos) en posant des petits points d’or. Pfiou c’était long tout ça. 8 - Et ça continue, encore et encore… On remet un coup de blanc cassé (Ivoire VM 918) sur les dents, pour couvrir les débordements précédents. La peau reçoit des derniers éclaircissements de chair très claire (Chair pâle VM 928). Pareil pour les fourrures, avec des points de gris très clair un poil verdâtre (mélange 75/25 d’Ivoire VM 918 / Gris pierre VM 884). Et les poignées de l’épée et de la dague, avec des points de beige (Ossement VG034). J’éclaircis les cheveux avec du marron foncé (Ombre brûlée VM 941), en caressant doucement avec la tranche du pinceau pas trop chargé, un peu comme un brossage. Puis avec le beige ci-dessus, en me concentrant sur le haut de la tête et les pointes des cheveux. Il ne faut pas en mettre partout, juste faire des reflets, ou quelques cheveux blancs. C’est cohérent vu que que Conan a déjà un certain âge lorsqu’il conquiert l’Aquilonie. Je pose les ombres sur la garde de l’épée, la dague et son fourreau, via des lavis de marron rougeâtre (Reikland fleshshade GW) puis de marron noisette (Encre marron VG 092). Toujours avec le marron noisette, un coup à la jonction des bords des plaques d’armure des bras, et sur les carrés dorés des manches. Ensuite je pousse à fond les ombres sur toutes les parties rouges, avec du noir (Encre noire VG 094), déposé uniquement dans les creux les plus profonds et les jonctions avec les autres zones. Enfin, je travaille la lame. Je décide de m’éloigner des teintes marron de l’illustration, et de partir sur des bleus pour donner un peu de variété à la fig. Mais en restant assez foncé sinon on ne verra que l’épée et pas le mec qui la tient. Je travaille avec les lavis successifs de bleu vif (Crystal blue AP), puis de bleu foncé violacé (Bleu sali foncé VM 807), et enfin de noir, en réduisant la zone au fur et à mesure. Et j’inverse la direction des ombres et lumières selon les surfaces de la lame (un peu comme en technique NMM mais c’est pas le propos ici). C’est-à-dire que sur la partie haute de la lame, les ombres vont vers la garde, sur la partie basse les ombres vont vers la pointe. Et sur la partie centrale… bah je sais pas alors on va faire vers la garde et la pointe, en conservant le métal au milieu. Quelle idée avait le forgeron de Conan de faire une lame avec 3 parties ? Le même lavis noir permet de délimiter les détails argentés peints précédemment : boucles des bottes, de la sangle, et câbles de la ceinture. 9- On touche au but ! Les ombres d’abord. Dans la bouche, du lavis rouge foncé (Carroburg crimson GW). Sur les parties dorées de l’épée, la dague, les manches, etc, les dernières ombres avec des petits lavis de marron très foncé (Agrax earthshade GW). Et un léger lavis noir (Encre noire VG 094), sur les cheveux, pour uniformiser. Oups, j’allais oublier les sourcils, que je peins en noir (Matt black AP). Important, les sourcils. Puis les dernières lumières. Avec du beige (Ossement VG034) je reprends quelques pointes de cheveux, et je remonte un peu les lumières du pantalon. Léger-léger. Avec de la chair saumon (Barbarian flesh AP), quelques arêtes de la tunique rouge. Tout ça n’a l’air de rien mais contribue à harmoniser les teintes de la fig. Et je finis les métaux. Sur les parties dorées, je remonte les lumières avec de l’or (Or poli VG 055), et quelques petits points de gris métal clair (Chrome VMA 064) ici et là. Reste la lame de l’épée, sur laquelle je reprends les arêtes en gris métal foncé (Gris fusil VMA 072), puis en gris métal clair en réduisant les zones, et enfin en gris métal très clair (Argent VM 997) sur des toutes petites zones riquiqui. A noter qu’il reste un bout de résine* pas super joli entre la poignée de la dague et le protège-abdos, qui est là pour des raisons de démoulage (*uniquement sur le tirage résine, pas sur la fig plastique série). On le voit un peu sur une des photos suivantes. Je le peins en marron foncé et je mets du noir au milieu, pour le masquer un peu. J’aurais pu l’enlever au cutter à l’étape 1 mais non, peinture powaaaa. Yapuka socler. 10 - Soclage & co. J’ai re-soclé toutes mes figs Conan avec des socles transparents en acrylique, mais vu que celle-là est en résine (plus fragile que du plastique, et un peu plus grande), je ne vais peut-être pas jouer avec. Donc je pars sur un petit soclage « tradi », vite fait, sans vernis final. Dans une optique de jeu, il est plus prudent de vernir toute la fig en mat et de poser quelques points de vernis brillant sur les métaux et les zones humides. D’abord je texture le socle avec une fine couche d’enduit de rebouchage rapide (genre Polyfilla), tapoté avec une petite spatule. Mais il existe des produits de texturage dédiés, très bien, chez la plupart de fabricants de peinture de figs. Ensuite la peinture. Un gris quelconque sur les cailloux à côté du pied, marron ailleurs, et quelques taches de vert. Ombres avec des lavis noir, marron foncé, et vert foncé ; puis éclaircissements avec des brossages plus clairs. Et le bord du socle en noir. Là-dessus on colle un peu d’herbe statique sur les taches vertes, et une touffe car un peu de poil n’a jamais tué personne. Épilogue Conan le Conquérant est maintenant prêt à écraser ses ennemis, les voir mourir devant lui et entendre les lamentations de leurs femmes. La routine. Les esprits chagrins objecteront que vu le mur de texte, j’ai mis 100 ans à peindre le gars, et tutti quanti. Certes, il y a quelques heures de taf. Mais les étapes sont volontairement très détaillées, ça fait plein de mots à écrire, et par conséquent c’est plus long à lire qu’un tweet moisi. En espérant que cela t’aide, merci de ton attention, ami lecteur !