Djimne

Pas-à-pas sculpture réalisé par @Nguyen.S et publié dans le Compendium Tome 2. "Voilà sans doute mon projet de sculpture favori du Kickstarter de Conan. La figurine a été très intéressante à construire ...une fois sa forme bien appréhendée. En effet, en se retrouvant confronté à un problème de taille (comment représenter ce qui est informe ?), Adrian Smith a préféré partir dans une direction différente de tous les designs connus de Thog jusqu'alors … pour le mieux ! Et -par chance pour moi- il en a fait une entité bien plus concrète et physique que ce que Robert E. Howard décrivait dans sa nouvelle “Xuthal la Crépusculaire”. Une fois les proportions de la créature bien définies (02), je commence par construire une solide armature en fil de fer 1,5 mm (en gardant à portée de main l'arbalétrier d'Arnaud Boudoiron comme référent pour la taille). Il en résulte un squelette très tarabusté ... bien malin qui pourrait deviner de quoi il s'agit (03). Je recouvre ensuite rapidement le fil de fer de Greenstuff (pour ses propriétés adhésives), et je place un noyau central de Milliput dans la structure (04). Juste de la pose de masses, rien de trop précis pour le moment. Les premiers volumes sont ébauchés en Fimo (05). On voit apparaître les contours de l'entité, ses épaules massives ainsi que la base des tentacules qui lui tiendront lieu de bras. La gueule ouverte est laissée en l'état, il nous faudra prendre des décisions la concernant plus tard. Aucune idée de ce que peuvent être ces grappes de calissons d'Aix qui poussent sur les flancs du monstre … et A.Smith reste singulièrement silencieux à leur sujet (06). Je pencherais pour une fonction reproductrice (ou peut-être des parasites ?). Je double les faisceaux de pseudopodes afin de créer une profusion visuelle avant d'amener davantage de détails sur leur surface (07). Je rajoute ces espèces de protections cartilagineuses là où se trouveraient les avant-bras sur un être humain. Le moment est venu d'atténuer les derniers rajouts de Fimo au pinceau-gomme. Je constate une légère dissymétrie sur la bouche à ce stade, d'où l'intérêt d'examiner ses photos en cours de travail (08). La plus grande difficulté sur une créature aussi multiforme est d'aboutir à une figurine reproductible, sans multiplier les pièces à un niveau déraisonnable (09). Les extrémités du membre gauche sont refaites en Greenstuff, pour des raisons de solidité. Pas mal de résolution amenée à cette étape. Je trace des plis à l'aiguille dans la matière, avant de les atténuer au pinceau pour obtenir des rides convaincantes sur l'épiderme (10 & 11). La langue a été travaillée et cuite séparément, pour ne pas rendre l'exercice plus périlleux qu'il ne l'est déjà. Il est temps de donner des yeux à Thog. Pour être sûr de me retrouver avec des globes parfaits (et qui passeront au four), j'inclus des billes de cartouches de stylo dans la Fimo, pour un effet de transparence étrange (12). J'irrégularise la peau en y appliquant de petits coups d'outil-boule à peine prononcés. Plus quelques ponctuations graphiques par-ci par-là, des coupures, des pores apparents piqués à l'aiguille dans toutes ces commissures (13) … on se croirait vraiment chez le poissonnier ! 14 & 15 : je ne néglige pas non plus cette colonne vertébrale externe, qui émerge du sommet de la tête de façon improbable. J'essaie d'aligner chaque pique sur un même plan pour faciliter le boulot du mouleur, autant que possible. Je rajoute quelques veinures à ma sauce, histoire d'éviter de laisser des zones vacantes tout en renforçant le caractère répugnant du démon. J'aplatis ça et là de toutes petites boules de Fimo entre les fibres musculaires, pour les relier visuellement avec des tendons. Comme me l'avait enseigné Mentor Simon chez Rackham, il est important de leur trouver une bonne rythmique pour ne pas les appliquer de façon trop systématique. Commodément, ils serviront aussi de rebouchages ponctuels pour éviter les infiltrations de silicone lors du processus du moulage. Vient la phase fatidique de la découpe de la figurine. Pour mon plus grand malheur, il est finalement décidé que Thog aura la bouche fermée ! (16). Bien évidemment, l'opération se fait en post-cuisson. Comme convenu, on ne dépasse pas 5 éléments … contrat rempli. Quelques retouches au Greenstuff pour optimiser les ajustements après le débitage (17). Classiquement, la couche de base verte retransparait à travers la Fimo, sans conséquences. On voit que la pièce a eu chaud, tout en haut des épaules. Je m'assure de sécuriser les détails les plus fins (veines, petites cornes) à la colle cyano avant de confier le master au mouleur. Au dernier moment, je ne suis plus satisfait de la courbure sur le dard de la queue. Finalement j'en suis quitte pour utiliser une griffe offerte par mon matou (18). Le calibrage est parfait !! L'histoire ne s'arrête pas là pour autant. Une fois en possession de mon tirage plastique, je peux m'en donner à coeur joie et expérimenter sans contraintes sur cet exemplaire personnel. Après avoir soigneusement éliminé les plans de joint, je découpe la bouche à la scie de bijoutier pour retrouver l'idée initiale de la gueule béante (19). Petites retouches et ajustements de volumes de dernière minute sur la silhouette globale … par pure maniaquerie (20). Je rajoute une traîne de tentacules derrière le monstre pour lui donner plus d'ampleur. Je recouvre ma conversion d'un apprêt blanc pour m'assurer de la bonne intégration des modifications (21). Je pars finalement sur une livrée de couleurs assez différente de celle d'Adrian, plutôt dans l'optique d'une bestiole albinos issue des abysses (22). Je commence par appliquer un lavis brun d'Agrax Earthshade sur une base beige de 'Jack Bone P3. Je procède ensuite à une pulvérisation zénithale de blanc ... une recette passe-partout pour ce genre de teintes (23) Tout en réfléchissant au traitement des yeux, je retombe sur mes photographies du master sur le point d'être expédié (24), et je réalise que les billes de cartouche de stylo produisaient un effet intriguant, digne d'un poisson des profondeurs . A l'instinct, je préfère tenter le coup et trucider mon modèle aux premiers stades de peinture, plutôt que d'avoir des regrets par la suite (25). Après quelques glacis bruns et violets, j'effectue mes éclaircissements au blanc Prince August, dont la qualité un peu “crayeuse” fait des miracles. Je pulvérise du noir brillant à l'aérographe sur les extrémités, une recette qui a fait ses preuves (26). J'évite soigneusement d'intégrer tout trace de peinture trop saturée … tout au plus un peu de brun rouille pour créer des constrastes dans les creux. L'ajout de ces petites taches, qu'on observe chez certaines créatures marines, vient compéter le tableau (27). Ne reste plus qu'à jouer avec les vernis pour renforcer l'aspect insolite de la chose (28). Thog fut une figurine hors normes à sculpter, sur bien des aspects. Alors qu'une majorité des projets exigent de respecter anatomie, symétrie et proportions, j'ai trouvé rafraîchissant de travailler sur une pièce aussi anarchique. J'ai hâte de le voir intervenir dans de nouveaux scénarios ! J'ai lu la nouvelle de Howard sur le tard . Il peut être utile de se documenter sur son sujet … mais pas dans ce cas (de l'avis général, elle n'est pas réputée pour être sa meilleure). Erwan me rappela dans la foulée pour me proposer un autre projet : -“Que dirais-tu de THAUG ?” -”C'est pas le même ?!?” (mais ceci est une autre histoire … ) "

Je crois que c'est la seule info qu'on ai pour l'instant (mais je peux me tromper )

Guide de peinture réalisé par @MartinG et publié dans le Compendium Tome 2. Avant propos Avec ce guide l'objectif est de vous aider à peindre cette chouette créature qu'est Thog pour en faire une belle figurine de jeu. C'est une figurine vraiment amusante à peindre avec de nombreuses textures qui permet de faire une pause entre tout les hommes de mains que contient le jeu Conan. Je vous conseilles d'ailleurs de peindre une créature ou un ou deux héros entre les paquets de pions à peindre, ça détend et permet de garder le cap sur un projet aussi long. Une figurine comme Thog permet d'utiliser des couleurs inhabituelles si on le souhaite. Un peu de technique Niveau techniques, je suis resté classique comme à mon habitude en faisant des bases, ombrages et éclaircis suivis de lavis et de retouches finales. La seule vrai différence est que la figurine étant très texturées, j'ai surtout utilisé la transparence pour vite travailler les matières. Aucuns mélanges n'a été fait, toutes les couleurs sont liées via les glacis ce qui fait gagner du temps au final. Je vais travailler les zones une par une, de la plus importante à la plus petite et je ne finis jamais une zone jusqu'au bout. Je finaliserais le tout à la fin. Lexique : Diluer : Il faut toujours ajouter de l'eau avec la peinture acrylique. Attention car toutes les gammes de peinture sont différentes donc faite des tests avant de vous lancer. En général il faut un ratio 50/50 pour avoir de la fluidité et suffisamment de pigments. Il faut en permanence plus ou moins changer la proportion d'eau dans sa peinture pour être sure d'avoir au final de l'opacité Dégrader : Action permettant de changer la couleur vers une autre, généralement plus sombre dans les ombres et plus claire sur les éclaircis. Il faut superposer de fines couches de peintures en tirant les pigments soit vers les ombres soit vers la lumière et ne pas hésiter à faire plusieurs passages pour chaque couleur sans trop charger son pinceau. On crée de l'opacité via les couches transparentes qui se superposent mais en les tirants vers un endroit précis pour que les pigments se concentrent. Le mélange n'est pas obligatoire pour faire une belle transition, il existe des gammes très vastes aujourd'hui qui permettent de travailler facilement. Attention toutefois à la dilution. Il faut aussi diminuer sa zone de dégradé quand on est de plus en plus sombre ou de plus en plus clair. Lavis : Un lavis est une peinture très diluée pour créer des ombres en déposant naturellement des pigments dans les ombres par capillarité. Il existe des peintures toute prête idéales pour ce genre d'effet mais on peut les faire soit même en ajoutant de l'eau ou du medium qui répartit mieux les pigments. Attention à ne jamais surcharger le pinceau pour ne pas avoir de dépôts trop important. Il faut éponger si possible les surplus avec un petit morceau de sopalin et mieux vaut passer plusieurs couches si nécessaire. Glacis : Les glacis permettent de lier et de transformer ses dégradés. Il faut ajouter beaucoup d'eau pour avoir une eau pigmentée. On peut faire autant de passages que nécessaire mais attention à ne pas trop en faire pour ne pas complètement cacher son dégradé. Il faut avoir le pinceau très peu chargé et faire un passage régulier de la lumière vers l'ombre sur les volumes. L'objectif est vraiment d'avoir une fine pellicule sur la surface qui va légèrement et en douceur transformer les pigments du dessous, comme un filtre. Préparation Première chose à faire sur une figurine, la préparation. Etape très importante pour enlever les lignes de moules et autres imperfections. Dans un premier temps les lignes de moules sont grattées avec un X-Acto ou scalpel, attention de ne pas vous couper avec car c'est très tranchant. En suite je passe sur les endroits grattés du Tamiya Extra thin Cement (de la colle plastique) qui me permet de faire légèrement fondre les copaux qui restent sur les lignes de moules. Je rebouches avec du Brown Stuff les trous ou intersections de la figurine, il faut le laisser sécher pendant plusieurs heures avant d'y toucher pour être sure que la pâte bi-composant soit bien sèche. Une fois sec je passe sur toutes les imperfections du papier de verre Tamiya avec un très petit grammage (2000), ce qui permet d'affiner plus la préparation et je peux aussi le passer sur le Brown Stuff vu que cette matière se prête bien au ponçage. Enfin j'applique du Stirland Mud GW pour texturer le sol et une fois sec je colle à la super glue des petit cailloux découpés dans du liège. Après une dernière vérification je sous couche la figurine en blanc avec une bombe GW. Peinture Gammes de peinture : J'utilise vraiment de tout en peinture, j'aime bien picorer dans toutes les gammes quand une couleur me plaît ou par curiosité pour voir comment elle se comporte. Sur Thog j'ai peint avec de la Games Workshop (GW), Prince Auguste (PA), P3, Coat d'Arms, Vallejo et Daler&Rowney. Les couleurs de base : En peinture la première étape est de passer les couleurs de base sur l'ensemble de la figurine, ça permet d'avoir une première approche du modèle et des volumes en plus de voir si les couleurs qu'on à en tête fonctionnent. Ici l'inspiration reste le super concept d'Adrian Smith qui sera proche de la peinture studio mais avec quelques différences. Normalement je fais une couche de base bien opaque, ici je vais plutôt utiliser les textures et la transparence pour donner un peu plus de profondeur à la figurine. Attention car les peintures transparentes (shade, lavis, wash) sont plus longues à sécher et en général j'applique entre 2 et 3 couches fines de chaque. C'est un peu plus long que d'habitude comme étape car il faut laisser sécher chaque couche. Les couleurs sont : Du Athonian Camoshade GW pour le corps. Du Seraphim Sepia GW sous la gueule et sur les plaques des bras. Du Reikland Fleshade GW pour la dorsale et la queue. De l'Acajou Transparent PA pour la langue, les lèvres et le dard. Le corps : La peinture du corps qui est l'élément le plus important est fait en premier et ce sera une des parties les plus longue à traiter. Toujours dans l'optique de bénéficier de la transparence et des textures, je vais d'abord l'éclaircir à fond puis faire plein de glacis pour l'ombrer. Ici je pousse volontairement le contraste très fort sachant que les glacis vont estomper le tout. Dans un premier temps j'éclaircis avec du Vert Americain PA(05), du Nurgling Green GW(06), du Gris Pierre PA,(07) et du Bleu Gris Clair PA(08). La seconde étape est de faire plusieurs glacis successifs en les tirant vers les ombres et en diminuant de plus en plus la zone de dégradé au fur et à mesure. C'est une étape longue vu qu'il faut laisser sécher chaque couche avant la suivante mais très plaisante car on voit la transformation s'opérer. Les glacis sont effectués avec d'abord un mélange 50/50 de Athonian Camoshade GW et de Lahmian Medium GW(09), ensuite avec du Wash Dark Green Vallejo(10), du wash Dark Brown Vallejo (11) et enfin de l'Acajou Transparent PA(12). Les parties claires (sous la gueule, carapace) : Très peu de couleurs pour ces zones. D'abord éclaircies avec du Gris Pierre PA(13) puis à l'Ivoire PA(14). Ensuite un léger glacis a été passé dessus en faisant un mix 50/50 de Seraphim Sepia GW et de Lahmian Medium GW(15). Les parties roses (langue, lèvre, dorsale/queue) : Bien que basées différemment au départ toutes les zones rosées seront faites de la même manière. J'avais en tête de les faire de couleurs différentes mais ce sera démarqué plus tard par un traitement supérieur. Le dégradé est très simple et est fait avec du Pink Horror GW(16), du Chair de Base PA(17) et du Carnal Pink P3(18). Pour lier le tout je fais un léger glacis d'un mix 50/50 de Reikland Fleshade GW et de Lahmian Medium GW(19). Le dard : Le dard a été dégradé avec du Skhorne Red P3(20) et du Khador Red Base P3(21). Ensuite j'ai ajouté des glacis de Marron Royal Navy PA (22) en les poussant vers l’extrémité du dard jusqu'à avoir une peinture très peu diluée sur la fin pour que ça couvre mieux. La même chose a été faite avec du Thamr Black P3(23). L'idée était d'avoir un rouge bien vif pour trancher avec le reste. Les sacs ou glandes : Les petits sacs qu'il a sur les côtés, peut être des glandes à venin, sont d'abord basés avec du Rakarth Flesh GW(24). Ensuite des lavis de Vert Emeraude Daler&Rawney (25) ont été faits dessus pour créer l'ombrage. Le vert permet en plus de faire ressortir le rouge du dard. Une fois l'ombrage sec, les sacs ont étés d'abord repris avec la couleur de base (26) pour fondre le dégradé et ce en tirant vers le haut pour créer les premières zones de lumières. Ensuite de l'Ivoire PA(27) a été utilisé pour les éclaircir et ce toujours en tirant les pigments vers le haut et en réduisant les zones de lumière. Rajout de couleurs : Cette étape différente des autres va permettre de rajouter un peu de couleurs (2 en fait) pour donner plus de profondeur à la figurine et lier un peu plus les éléments. J'ai simplement fait des glacis de Bleu Sali Foncé PA (28) dans les ombres du corps, des plaques osseuses ainsi que dans les zones roses comme la langue et le dard. Pour les extrémités comme les tentacules, la langue ou les pointes des épaules j'ai appliqués des couches plus opaques. La même chose a été faite mais uniquement sur les extrémités et pas dans les ombres du corps avec du Noir Coat D'Arms(29) toujours en réduisant la zone de peinture. Enfin pour finir cette étape j'ai surligné avec du Cam All Brun Foncé PA(29) les dents, piques, griffes et les yeux qui sont les derniers détails à travailler. Piques, griffes, dents : Avant derniers éléments à peindre, les piques dorsales, les griffes et les dents sont basés en Terre Mat PA(30) puis éclaircis au Beige PA(31) et enfin à l'Ivoire PA(32). Ils sont peints presque à la fin du fait que les piques soient plus fragiles et que la peinture peut facilement s’abîmer lors de la manipulation. Yeux : Les yeux sont parmis les détails les plus importants car ils vont donner de la personnalité et l'âme de la figurine. Après plusieurs essais ratés avec des pupilles façon poulpe ou seiche j'ai décidés de faire des yeux vitreux qui finalement rejoignent le concept de départ (merci Stéphane N'Guyen pour l'idée). Il va falloir les travailler comme une gemme avec un rayon de lumière perçant le haut du globe qui fait briller l'intérieur de l’œil en tapant sur la zone du dessous. Pour ce faire il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs pour donner aussi un aspect laiteux. La base est faite avec du Celestra Grey GW(33), une fois sec plusieurs couches de Bloodletter Glaze GW(34) vont permettre de donner un contours rougeâtre à la base des yeux. Le glaze est comme son nom l'indique un glacis, le but n'est pas de faire une ombre mais de donner de la matière pour les yeux en faisant les contours rouges qui rappellent le dard et en même temps est suffisamment transparent pour faire un ajout de couleurs doux sur les globes, attention de ne pas trop en mettre. Sinon les yeux deviendront trop rouges. Une fois sec j'éclaircis le bas du globe directement avec le Celectra Grey GW(35), du Bleu Gris Clair PA(36) puis avec du Blanc PA(37) en ajoutant aussi un point blanc sur le haut du globe pour finaliser le tout. Fin : Tout à été travaillé, maintenant je peux finaliser la figurine. J'aime bien faire cette étape car elle peut permettre de retravailler chaque zone si besoin aussi dans les ombres que les lumières. Voici les couleurs qui ont permis de finaliser Thog : Le corps : Du Bleu Gris Clair PA puis du Blanc PA. Les parties claires : De l'Ivoire PA et du Blanc PA. Les parties roses : Du Carnal Pink P3 puis du Blanc PA. Les piques, dents et griffes : Du Blanc PA. Avant de peindre le socle la figurine a été entièrement vernis avec du vernis en bombe semi-gloss Tamiya. Produit de bonne qualité de marque japonaise, toutefois faite très attention lors de l'utilisation car c'est très toxique et les vapeurs sont assez désagréables. Faites ça dans un endroit bien aéré et laissez sécher toute une journée. Le vernis semi brillant va donner un aspect luisant et poisseux à Thog ce qui lui conviendra bien. Vous n'êtes pas obligés de le faire si vous n'aimez pas l'aspect brillant sur les figurines. Je trouve que ça colle bien à la bestiole en plus de protéger la peinture. Le socle a été simplement peint en Cam All Brun Foncé PA, brossé au Terre Mat PA puis au Gris Pierre PA. Ont été ajouté des pigments secs Terre brûlée et Ocre rouge puis une fois fixés un léger brossage de Gris Pierre PA a permis de finaliser le tout. Enfin le contour du socle a été peint avec plusieurs couches de Thamar Black P3. Voilà votre Thog est prêt à semer la terreur. Vous pouvez aisément utiliser la même technique pour son cousin Thaug. En espérant que ça vous aide et vous motive avant tout.

Mais on va avoir une super table pour jouer

Faudra que tu viennes à la maison y jouer

Je sais j'ai déjà vu @SentMa faire

Je me suis crée un compte et j'ai rentré quelques jeux pour tester Je suis sur mon smartphone et ça fonctionne super bien.

La réussite sociale se mesurera t'elle bientôt grâce à un rapport âge/all-in ?

Il doit y avoir moyen de chopper un sous-titre

Ouf j'avais pas 40ans Si c'est mon mari qui clic ça compte quand même hein ?

Allez, voici notre "petite" ludothèque personnelle Bon les enfants en ont aussi quelques uns dans leurs chambres

Alors le débat est certes intéressant, mais il ne se pose pas pour le moment puisque le compendium n°3 sera bel et bien consacré entiérement à Mythic Battles : Panthéon. Si vous souhaitez participer, vous pouvez donc d’ores et déjà créer vos scénarios dans l'éditeur de @tet2brick ( https://www.mythic-scenarios.com/ ) et les publier sur le forum dans la rubrique des scénario MB:P maison. Nous ferons ensuite notre sélection parmi ceux de cette rubrique et de son homologue anglaise. N'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit ici ou par mp. Et que les Dieux vous inspirent

Comme pour le premier, voici le sommaire du Compendium Tome 2. Sommaire Campagne de scénarios : Campagne pour 3 joueurs nécessitant la boite King+strech-goals. L’enchaînement des scénarios est déterminé par la victoire ou la défaite des deux héros. - Le Songe de la Pierre Noire (scénario d'introduction) En cas de victoire des héros, jouez ensuite le scénario n°2. En cas de victoire de l'Overlord, jouez le scénario n°3. - Attends faut qu'on parle! (scénario n°2) En cas de victoire des héros, jouez ensuite le scénario n°4. En cas de victoire de l'Overlord, jouez le scénario n°5. - Expédition Nocturne (scénario n°3) En cas de victoire des héros, jouez ensuite le scénario n°6. En cas de victoire de l'Overlord, jouez le scénario n°7. - Thog et Thak (scénario n°4) ou - Le cauchemar éveillé (scénario n°5) ou - Inévitable destinée (scénario n°6) Fin de la campagne, en cas de victoire des héros, félicitations! En cas de victoire de l'Overlord, prenez garde, une indicible horreur se prépare à fondre sur le monde. - Ecumes sanglantes (scénario n°7) En cas de victoire des héros, jouez ensuite le scénario n°8. En cas de victoire de l'Overlord, jouez le scénario n°9. - Le grand sacrifice (scénario n°8) ou - Entre deux mondes (scénario n°9) Fin de la campagne, en cas de victoire des héros, félicitations! En cas de victoire de l'Overlord, sachez que rien ne semble pouvoir empêcher cette horrible créature de rejoindre notre monde. - Le Bâton Noir Scénario, apportant quelques explications supplémentaires à la campagne. Scénarios bonus : - Terreur sur Ankatia (4 joueurs) - Songe en eau trouble (4 joueurs) Articles et nouvelles : - How to make a monster : Thog - pas-à-pas sculpture par Stephane N'Guyen. - La part de l'hôte - nouvelle de Not Quite Dead - Guide de peinture : Thog - par Martin Grandbarbe - THS : du mode aventure au mode versus - par Fred Henry - Thog - par Pallantides

Pour le paiement c'est étrange mais ça dépend peut être du moment où tu l'as commandé sur fluent... Pour la réception c'est normal, pour l'instant ceux qui l'ont reçu sont les auteurs et testeurs ayant participé à sa création et à qui nous l'avons fait envoyer directement

C'est pas Fred qui fixe le prix c'est nous Enfin c'est plutôt la poste en l'occurrence vu qu'on ne vous vend pas les compendiums, on vous demande de payer juste les frais de port ... Et sinon j'ai récupéré moi aussi mon exemplaire, et j'en suis bien contente Et j'en profite d'ailleurs pour remercier à nouveau tout particulièrement les auteurs, relecteurs et testeurs des scénarios de m'avoir supportée, moi et mes exigences, mes retards, mes absences, mes corrections à la limite du chipotage et mes contraintes. Merci de m'avoir écoutée et aidée pour la confection de cet ouvrage. Et merci aux auteurs des nouvelles et articles d'avoir mis leur talent à notre service. Et puis merci à mes parents et .. heu ... Djimne qui se sent comme si elle avait gagné un Oscar

Oui c'est prévu

C'est pour limiter ce genre de chose, et permettre à un maximum de l'avoir, que la commande est limitée à un exemplaire par personne

Si l'adresse de ton compte fluent est bien là même que celle que tu utilise sur le forum tu devrais trouver le compendium 2fr sur ce lien : https://www.fluentpm.com/

Au fait ça aurait été possible si tu t'étais inscrit le 16 puisqu'on a fourni les adresses des membres le 20 .... Sauf que comme tu t'es inscrit aujourd'hui, je suis désolée mais tu ne peux pas commander le tome 2

Au fait il faut que votre compte fluent utilise la même adresse mail que celle que vous utilisez sur le forum. Si vous avez déjà un compte fluent avec cette adresse, c'est bon. Si vous avez un compte fluent avec une autre adresse, il vous faut en recréer un avec la même adresse que le forum. Si vous n'avez pas de compte fluent, vous en créez un directement avec la même adresse que celle utilisée sur le forum. C'est simple non?

On a reçu notre Tahala la semaine dernière et il est vraiment beau ! Du coup ça ça me tente bien aussi !

@Hillgard les compendiums sont imprimés, ils partent chez le distributeur lundi. Les mails pour les commander ne sont eux pas encore partis. Et sauf problème de dernière minute, ils partent demain pour vos boîtes mail

J'aime beaucoup les figs, (surtout les nains) dommage que je ne soit pas wargame

Tous les membres du forum recevront un mail

C'est loin Paris ... Tu veux pas venir donner des cours en Bretagne ?