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Debuter la peinture: les bases.


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En matière de sous-couche j'ai eu beau tester des tonnes d'autres marques j'en suis toujours revenu au point de départ à savoir que la meilleure c'est la sous-couche GW.

C'est la plus cher mais au vu du temps investi à peindre des figs et après avoir raté plusiseurs figs à cause d'une sous couche granuleuse (figs que j'ai passées à l'acétone... vive le métal), je ne mégote plus jamais sur la sous-couche ... sauf s'il s'agit de faire du décors.

Pour le vernis c'est le contraire. La bombe c'est aléatoire et particulier si comme moi tu préfères du mat. Un peu trop loin, un peu trop prés, un peu trop sec, un peu trop chaud et quelques heures de boulot sont gachées. Les risques que ça devienne trop brillant ou au contraire poussiereux ou opalescent. Donc maintenant, le vernis c'est au pinceau, vernis mat pour acrylique de la marque pebeo dilué avec un peu d'eau. 

La gamme de peinture acrylique... c'est souvent une question de palette. Perso je continu sur de la GW mais Vallejo est trés bien.

Pour les trous, j'utilise de la milliput mais pour Conan je vois pas trop l’intérêt, plutôt pour les figs à monter. 

 

9 hours ago, Telgar said:

Mais j'en arrive à ma question (de base ^_^) : je vais prochainement avoir à peindre une figurine résine (et collector :ambidextre:) et je ne voudrais pas me louper. Des recommandations particulière sur cette matière ou bien ça se sous-couche et ça se peint comme du plastique ?

La résine, il faut impérativement la dégraisser avant sous-couche. Pour se faire tu fait tremper dans de l'eau + liquide vaisselle quelques heures puis tu frottes avec une brosse à temps. Si tu fais pas ça, la peinture n'accrochera pas. 

Modifié par Bebert
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Il y a 1 heure, Bebert a dit :

En matière de sous-couche j'ai eu beau tester des tonnes d'autres marques j'en suis toujours revenu au point de départ à savoir que la meilleure c'est la sous-couche GW.

C'est la plus cher mais au vu du temps investi à peindre des figs et après avoir raté plusiseurs figs à cause d'une sous couche granuleuse (figs que j'ai passées à l'acétone... vive le métal), je ne mégote plus jamais sur la sous-couche ... sauf s'il s'agit de faire du décors.

Pour le vernis c'est le contraire. La bombe c'est aléatoire et particulier si comme moi tu préfères du mat. Un peu trop loin, un peu trop prés, un peu trop sec, un peu trop chaud et quelques heures de boulot sont gachées. Les risques que ça devienne trop brillant ou au contraire poussiereux ou opalescent. Donc maintenant, le vernis c'est au pinceau, vernis mat pour acrylique de la marque pebeo dilué avec un peu d'eau. 

La gamme de peinture acrylique... c'est souvent une question de palette. Perso je continu sur de la GW mais Vallejo est trés bien.

Pour les trous, j'utilise de la milliput mais pour Conan je vois pas trop l’intérêt, plutôt pour les figs à monter. 

 

La résine, il faut impérativement la dégraisser avant sous-couche. Pour se faire tu fait tremper dans de l'eau + liquide vaisselle quelques heures puis tu frottes avec une brosse à temps. Si tu fais pas ça, la peinture n'accrochera pas. 

Pour les sous-couches oui la bombe GW est très bien mais...chèrre...Si on peint bcp de figs je conseille d'investir dans un pack aéro à bas prix +compresseur...

Dans ce cas la gamme vallejo aero (blanc ou noir) est superbe pour sous coucher..

Pour le vernis mat , suis d'accord ... le meilleur est pebeo de loin. Seul bemol de ce vernis c'est le voile qu'il donne sur un noir pur (socle en noir par exemple) dans ce cas pour un socle noir je prends du satiné vallejo.
Pour les pinceaux , les meilleurs sont les raphael et windsor et newton , martre rouge ou kolinski. Je les utilises pour de la fig ou peintures aquarelles ou huiles... superbes pour garder "la pointe".

Pour les peintures j'utilise : GW, Vallejo normale ou air (ces dernières mêmes au pinceau), des encres aussi. Chez P3 y a deux ou trois marrons d'excellente valeur pour tout ce qui est bois ou buffleterie (harnais, ceintures..)

Enfin pour "boucher" de la figurine , le plus pratique est d'utiliser des heavy medium en pot acrylique chez liquitex : de couleur blanchatre , c'est une pate liquide épaisse qui se passe au pinceau dans les fissures (le pinceau se nettoie à l'eau) ... on lisse avec le doigt l'excédent et après avec un pinceau humide... s'il y a un peu de retrait après séchage complet on remet une couche... bien plus pratique que le milliput !! plus fluide mais suffisamment épais... on peut s'en servir aussi pour structurer les socles too...

Modifié par genesteal28
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Il y a 8 heures, Bebert a dit :

En matière de sous-couche j'ai eu beau tester des tonnes d'autres marques j'en suis toujours revenu au point de départ à savoir que la meilleure c'est la sous-couche GW.

C'est la plus cher mais au vu du temps investi à peindre des figs et après avoir raté plusiseurs figs à cause d'une sous couche granuleuse (figs que j'ai passées à l'acétone... vive le métal), je ne mégote plus jamais sur la sous-couche ... sauf s'il s'agit de faire du décors.

Je suis pas une spécialiste (et j'en ai pas beaucoup testé non plus hein ^_^ ) mais il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir du granuleux avec de la GW (blanche) même en la posant correctement... 

J'utilise aussi de la AP en bombe (grise principalement) et jamais eu de soucis avec :) 

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il y a 37 minutes, Djimne a dit :

Je suis pas une spécialiste (et j'en ai pas beaucoup testé non plus hein ^_^ ) mais il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir du granuleux avec de la GW (blanche) même en la posant correctement... 

La sous couche à peut être été appliquée de trop loin. J'ai constaté que pulvérisée à plus de 15 cm, la peinture seiche avant de toucher le sujet et donne une granulosité notable.

Après avoir testé un certain nombre de bombe, il n'y a que la formule des bombe citadel de GW qui donne ce voile régulier en sous couche.

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Pour les pièces en résine, vaut mieux faire un lavage préalable à l'eau savonneuse, certains tirages pouvant encore cette sorte de lubrifiant utilisé pour le démoulage.

Perso je n'ai jamais eu besoin de la faire sur des figurines, mais sur des éléments de décors (type TT Combat) oui, même la sous-couche de bombe à du mal à accrocher par endroit si ce n'est pas nettoyé

 

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J'ai mis l'intégralité de ma boîte de base dans un évier pour laver les figurines... ben ça en fait ! Rien que cette étape est assez longue (à brosser les fig avec une brosse à dent ensuite) puis à faire sécher. Pas sûr que ce soit nécessaire en effet mais ça donne un aperçu de la quantité de travail en peinture derrière ! :D

J'ai décidé de m'attaquer aux héros. Si toutes la production est identique, vous devez aussi avoir un plastique plus clair pour celles-ci. J'ai constaté qu'il y avait (sur les héros et non sur celles que j'ai peinte précédemment) un petit défaut (injection ?) = une sorte de marque en anneau. Petit cou de cutter et grattage à l'ongle et j'ai essayé de le faire disparaître (c'est loin d'être parfait). J'espère que ça s'atténuera avec la peinture.

Petite déception aussi sur la lance de Bêlit, trop fine et (en conséquence) pas très droite. Je comprends la décision du plastique + dur (je ne me souviens plus du terme) pour les lances dans MB:P.

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11 minutes ago, Telgar said:

J'ai mis l'intégralité de ma boîte de base dans un évier pour laver les figurines... ben ça en fait !

Euh... c'était pour la résine. La boite de base Conan, c'est pas de la résine mais du plastique injecté.

Pour les figs "déformés", tu chauffes avec de l'eau trés chaude (du robinet, genre 65°) et tu maintiens en position "correcte" en attendant que cela refroidisse.

Modifié par Bebert
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il y a 30 minutes, razorspoon a dit :

La sous couche à peut être été appliquée de trop loin. J'ai constaté que pulvérisée à plus de 15 cm, la peinture seiche avant de toucher le sujet et donne une granulosité notable.

Après avoir testé un certain nombre de bombe, il n'y a que la formule des bombe citadel de GW qui donne ce voile régulier en sous couche.

Oui je sais pour la distance ;) y'a aussi la météo :D Et oui j'habite un pays chaud l'été (donc impossible de sous-coucher en journée, faut le faire le matin tôt ou le soir très tard) et venteux l'hiver (là rien a faire, faut attendre un autre jour, ou faire dedans, mais dans le salon pas top lol xD )

J'ai eu l'impression que chez citadel, y'avait aussi des séries plus ou moins bien en fait :/ 

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1 hour ago, Djimne said:

Je suis pas une spécialiste (et j'en ai pas beaucoup testé non plus hein ^_^ ) mais il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir du granuleux avec de la GW (blanche) même en la posant correctement... 

J'aime pas trop faire de la pub mais effectivement il y a encore quelques temps, la sous-couche blanche GW pouvait avoir le problème, mais pas la noire. Il y a 2 ou 3 ans, ils ont changés leur formule pour la blanche qui n'est du coup plus tout à fait blanche mais légérement grise. Par contre, c'est maintenant vraiment trés fin et plus le risque de granuleux.. Pas contre ça coute un peu ...

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il y a 9 minutes, Bebert a dit :

Pour les figs "déformés", tu chauffes avec de l'eau trés chaude (du robinet, genre 65°) et tu maintiens en position "correcte" en attendant que cela refroidisse.

Je les 'reforme" avec un sèche cheveux, c'est plus commode dans l'atelier. il parait qu'on peut aussi reformer les résines avec ces techniques  (pourtant c'est fragile la résine), je n'ai pas encore eut l'occasion d'essayer.

@Djimne J'ai un peu les mêmes problèmes de météo et comment dire... je sous couche à la barbare en cas de climat extrême (càd je bombe quand même, quel que soit le résultat, ... oui, j'ai un peu honte,... :/

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Il y a 10 heures, Bebert a dit :

La résine, il faut impérativement la dégraisser avant sous-couche. Pour se faire tu fait tremper dans de l'eau + liquide vaisselle quelques heures puis tu frottes avec une brosse à temps. Si tu fais pas ça, la peinture n'accrochera pas. 

Attention avec la brosse tout de même (qu'elle soit à temps ou à dents 😉) parce que la résine c'est super fragile.

Sur une de mes figs en résine, j'ai cassé un morceau de cape juste en appliquant une couleur au pinceau !! O.o (La cape était super fine à cet endroit là, et probablement fragilisée, mais tout de même...)

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il y a 3 minutes, razorspoon a dit :

@Djimnepourtant c'est fragile la résine

 

il y a 3 minutes, Ooook a dit :

Sur une de mes figs en résine, j'ai cassé un morceau de cape juste en appliquant une couleur au pinceau !! O.o (La cape était super fine à cet endroit là, et probablement fragilisée, mais tout de même...)

Ca y est, vous m'avez foutu les jetons... :horreur:

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  • 2 semaines après...

Oui, tout est possible....

Alors, la difficulté ,c'est de créer une "densité" qui simule le matériaux.  Pour faire simple observe ton exemple. Tu constate que outre le liquide, l'artiste à simulé une déformation de la tunique comme si elle était vus au travers du verre. C'est cette illusion qui va être la plus dure à créer.

Pour l'effet reflet, du blanc pur judicieusement placé aux endroits qui reçoivent le plus de lumière, et en finish un leger glacis de la couleur du contenu en dessous pour simuler la lumière qui travers ton objet en verre.

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  • 1 mois après...
Le 30/01/2017 à 20:24, Anathematique a dit :

Je cherche à reproduire cet effet "verre" mais sur les crânes dans le dos de Skuthus (donc sans le liquide)...

Des conseils ? Possible ? Pas possible ?

 

 

J'ai corrigé les points points sur mes fioles depuis. Ce sont mes premiers essais pour le verre. j'ai du y passer 20 min et autant pour "remplir" les bouteilles. Je suis satisfait de mon rendu. 

 

ça ne parait pas, mais cette petite bibliothèque m'a demandé pratiquement la matinée pour la réaliser. il y beaucoup de teintes et de textures différentes. un bon exercice en somme.

 

exempl11.jpg

 

Détails de ma texture verre:

 

exempl12.jpg

exempl10.jpg

 

J'ai d'abord réalisé un dégradé de bleu ciel (mélange de bleu primaire LB et blanc titane LB), j'ai ensuite réalisé les éclats de lumière au blanc, puis, un leger glacis de bleu et correction au blanc. J'ai ensuite "rempli" mes fioles (jaune verdatre Amsterdam, violet lavande amsterdam et mon vert "Peaudorc") que j'ai dégradé puis passé au lavis (de la couleur d'origine additionné de sa couleur complémentaire). j'ai ensuite repassé le reflet du "verre" des bouteille avec du blanc et un glacis bleu ciel de ma couleur de départ.

 

La lisibilité des coups de pinceau au focus est assez parlante quant à la méthode employée. Heureusement, à cette échelle, la perspective joue pour le peintre. Mon style est assez brut, mais il me semble que l'illusion est acceptable à distance d'observation.

 

Je vais affiner tout ça... 

 

Je travaille sur la texture en ce moment. du coup le mobilier des SG propose un petit kit sympa pour la texture du métal, du bois, du cuir /papier, et du verre.

 

mobili10.jpg

 

J'ai testé une nouvelle recette pour les flammes (base blanche, lavis casndora yellow GW, correction au glacis bloodletter GW, et finition au rouge primaire LB). c'est pas trop mal, mais au final, je me demande si je n'aurais pas mieux fait de faire des flammes bleues, façon butagaz.

 

 Le tonneau est un petit accessoire de ma création. assez vite peint (20 min).

 

Détails: 

detail10.jpg

 

Pour le petit "oeuf" j'ai réutilisé ma technique en putoisé que j'avais utilisé pour mon Géant de Feu dans Blood Rage.J'ai testé deux exposition pour tester la réaction de mon travail à la lumière.

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@razorspoon Merci pour ce retour sur la peinture du verre :) je suis parti sur quelque chose de plus classique pour la peinture des crânes de skuthus. Au final c'était trop compliqué pour moi de reproduire un effet verre sur une forme aussi complexe. Mais je compte bien profiter de tes explications lorsque des occasions plus simples me permettront de m'exercer.

(Toutes références aux crânes de cristal étant de plus devenues de mauvais gout ^^)

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Il y a 22 heures, Telgar a dit :

J'en pleure encore après avoir comparé mes "meubles" avec ceux de @razorspoon

Bah, non, y faut pas!!! ;)

Tiens je te donne ma recette: couche de base terre ombre brulée LB (le rhinox hide GW doit faire l'affaire) en suite, j'ai passé un petit brossage sec d'ocre jaune LB (on doit pouvoir utiliser le XV88 GW ou le underhive ash GW) pour démarquer les angles et enrichir ma base (c'est à ce moment que tu  peux "veiner" ton bois), puis un lavis abondant d'agrax earthshade GW.

Partant de là il ne reste qu'à corriger les angles avec à l'ocre jaune bien dilué (évantuellement additionné de blanc). J'ai passé  du vernis satiné (j'en met un peu partout) pour l'aspect ciré.

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